Jump to content
КаТэ Форум
Sign in to follow this  
Йожж Калючий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Какую стратегию замены цепей вы применяете?  

19 members have voted

  1. 1. Какую стратегию замены цепей вы применяете?

    • Три (> или <) цепи вкруговую, по 500 км каждая
      3
    • Одна цепь, пока не выносится, затем меняю
      6
    • Одна цепь, пока не убью звезды кассеты/системы, потом меняю все
      1
    • А что, цепи надо менять?
      10
    • Другое (желательно указать)
      0


Recommended Posts

УСТАНОВКА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ

Время работы: Полчаса

Стоимость: Придется потратить около 100 рублей на хомуты и фиксатор резьбы (ну и, естественно, приплюсуй сюда стоимость дисковых тормозов, если ты их еще не купил)

Инструменты: Кусачки для гидролиний, хомуты, шестигранник на 5 мм, фиксатор резьбы (типа Loctite)

Советы механика:

-До того как ты начал вешать на раму другое оборудование, займись прокладкой задней гидролинии. Помни: ветки любят попадать в любые петли. На двухподвесной раме проверь при полном сжатии задней подвески, чтобы не было выпирающих изгибов.

-Если ты не уверен, что поставишь тормоза как надо (их правильная установка необходима для твоей же безопасности), то отправляйся в ближайший веломагазин. Будем надеяться, за несколько взмахов гаечным ключом с тебя там не запросят втридорога. Когда будут ставить тормоза, смотри в оба и запоминай, чтобы в следующий раз ты смог все сделать сам.

1.MBK191.grime.step1.jpg

1. Сними старые тормоза и почисть их. Пригодятся в хозяйстве: всегда нелишне иметь под рукой запасной комплект тормозов на тот случай, если у тебя возникнут проблемы с дисковой гидравликой, которые ты не сможешь устранить до следующей поездки.

2.MBK191_02.grime.jpg

2. Надень на руль тормозные ручки, проверь, не перепутал ли правую с левой. Если новые тормозные рукоятки, по сравнению со снятыми, длиннее или короче, то тебе придется отрегулировать положение крепления ручки на руле так, чтобы перо рукоятки встало в нужном месте. При этом, возможно, придется сдвинуть манетки переключателей на несколько миллиметров внутрь.

3.MBK191_03.grime.jpg

3. Если возникнет необходимость использовать адаптер для калипера (он требуется многим вилкам с креплением стандарта post-mount, таким как Manitou и Marzocchi), то, значит, подошла очередь для установки. Болты на большинстве адаптеров идут с уже нанесенным фиксатором резьбы (это определяется по тому, намазаны они красной или синей клейкой субстанцией). Если на них нет фиксатора резьбы, не забудь его нанести: вряд ли тебе в середине спуска понравится дребезжание ослабленных болтов.

4.MBK191_04.grime.jpg

4. Теперь устанавливаем калиперы на раму/вилку. На некоторых моделях адаптера или на корпусе самого калипера вместо круглого отверстия для болта используется вытянутая вдоль прорезь. Это позволяет сделать точную подгонку. Другие производители, такие как Hope, предлагают тебе повозиться с шайбами и проставками, которые идут в комплекте разных размеров. Не спеши, делай эту процедуру аккуратно, потому что трущие диски не столько замедлят твое движение, сколько достанут своим скрипом и тебя, и тех, кто поедет рядом с тобой.

5.MBK191_05.grime.jpg

5. Поставь тормозные диски на втулки и закрепи, используя прилагающиеся болты, — это не займет много времени. Только проверь, чтобы крепежные болты не выкручивались и на них был фиксатор резьбы. Если болты для роторов снабжены экзотическими головками, лучше сразу поменяй их на болты под шестигранник — тогда не будет проблем с инструментом, да и проверять их затяжку легче. Если у тебя тормоза Shimano, то, скорее всего, у них система крепежа Center Lock: диск надевается на направляющие втулки и затягивается гайкой точно так же, как на задних кассетах, — съемником кассеты.

6.MBK191_06.grime.jpg

6. При помощи хомутов закрепи гидролинии на раме. Некоторые рамы идут с направляющими гидролинии — специфическими выступами с маленькими отверстиями для хомута, чтобы зажать в нем гидролинию. На других используются фиксаторы в виде зацепов, куда надо вкручивать гидролинию, чтобы поставить ее на место. Будь с этим поаккуратнее: перекрутить гидролинию легко (если она не армированная металлом, апгрейд очень существенный). Но прежде чем закрепить гидролинию, сначала поэкспериментируй с вариантами ее прокладки, чтобы найти наиболее изящный путь от руля к колесам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

РАЗМЫКАЕМ И СОЕДИНЯЕМ ЦЕПЬ

Время работы: Полчаса

Стоимость: Нисколько, если у тебя цепь не шимановская и уже есть выжимка. Или около 10 рублей, если тебе понадобится купить соединительный шимановский пин.

Инструменты: Пассатижи, цепь, чистящая жидкость, щетка для чистки, емкость для мойки, качественная выжимка, жидкость, замещающая воду (WD40, GT85 и т. п.), соединительный пин „Шимано” (если у тебя шимановская цепь).

Советы механика:

-Если у тебя цепь „Шимано”, то всегда держи при себе набор соединительных пинов. Тогда ты сумеешь соединить порванную цепь даже в поездке, хотя, конечно, нет ничего противнее, чем чинить цепь в пути (хуже только разве что порвать цепь по дороге к дому).

-Убедись, что пользуешься качественной выжимкой. Направляющие на дешевых выжимках изнашиваются, что приводит к негодности всей выжимки.

-Когда промываешь цепь, надевай резиновые перчатки или тщательно мой руки сразу после этого. Помни: дигризер сушит кожу на руках, делая их потрескавшимися и вызывая раздражение.

-Используй только водорастворимый или биоразлагаемый дигризер. Береги природу, мать твою!

-Сделай скобу из старой спицы, чтобы натянуть цепь при работе с выжимкой.

1.MBK190_001.grime.jpg

1. Когда размыкаешь цепь, прежде всего правильно зафиксируй ее в выжимке. Цепь должна лежать на внешней направляющей – той, которая дальняя от тебя (внутренняя потребуется позже, во время соединения цепи).

2.MBK190_0052.grime.jpg

2. С правильно закрепленной цепью на внешней направляющей, вкрути носик выжимки в пин цепи. Если у тебя не шимановская цепь, будь осторожен, не вкручивай слишком глубоко, потому что тебе придется снимать все звено, если пин выскочит полностью (на некоторых выжимках есть специальный упор, предотвращающий это). Если же у тебя цепь „Шимано”, то выдавливай пин до конца.

3.MBK190_0023.grime.jpg

3. Теперь сними цепь. Если у тебя цепь не шимановская с торчащим из нее пином, то ты не сможешь протащить ее сквозь задний переключатель и кассету, поэтому тебе придется „прокрутить” ее в обход.

4.MBK190_0034.grime.jpg

4. Положи цепь в емкость для мытья и полностью залей ее чистящей жидкостью. Используя жесткую щетку, хорошенько прочисть цепь с обеих сторон и между звеньями. В завершении промой цепь в горячей воде, чтобы полностью избавиться от чистящей жидкости, а затем смажь какой-нибудь жидкостью, заменяющей воду, вроде WD40.

5.MBK190_004.grime.jpg

5. Поставив переключатели на самые маленькие звезды, надень цепь на место так, чтобы выдавленный пин торчал в твою сторону. Если у тебя цепь „Шимано”, то не играет роли, какой стороной ты ее наденешь: все равно тебе придется вставить новый пин. В общем, обладатели шимановской цепи переходят к пункту номер шесть, остальные перескакивают сразу к восьмому.

6.MBK190_0086.grime.jpg

6. Для тех, у кого цепь „Шимано”: ее надо соединять, используя специальный соединительный пин. Держа цепь „в сборе”, вставь в нее этот пин. Затем при помощи выжимки вдави пин в цепь, до тех пор пока он не встанет заподлицо с твоей стороны и с торчащим „излишком” пина – с противоположной.

7.MBK190_00977.grime.jpg

7. Держа цепь в руке, откуси пассатижами лишнюю часть соединительного пина „Шимано”. Теперь цепь готова к использованию. Проверь: в месте соединения линк не должен быть тугим, но если это случилось, то смотри пункт девять.

8,9.MBK190_0069.grime.jpg

8. Чтобы соединить не шимановскую цепь, надо сделать следующее. Используя внешнюю направляющую, расположи цепь в выжимке и начинай вдавливать пин обратно в цепь, но не до конца. Остановись, когда остается еще примерно 1 мм, а с другой стороны пин уже вошел заподлицо.

9. В основном на нешимановских цепях ты обнаружишь, что линк становится тугим, стоит лишь вставить в него обратно пин. Чтобы ослабить линк, положи цепь на внутреннюю направляющую (ближнюю к тебе) и осторожно вдави пин до конца цепи. Во время этого боковинки линка разогнутся в достаточной мере для свободного вращения линка.

10.MBK190_00710.grime.jpg

10, Убери выжимку и проверь руками, что линк вращается свободно, без помех. Кроме того, убедись, что пин вставлен достаточно далеко, чтобы соединять цепь с обеих сторон.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Настройка твоего кокпита

Время работы: Полчаса

Стоимость: 30-60 рублей на проставочные кольца, и, может быть, рублей 300 на качественные шестигранники

Инструменты: 2, 2.5, 5 и 6 мм шестигранники, Набор проставочных колец под вынос

Советы механика:

- Всякий раз корректируй только одну регулировку, чтобы почувствовать каждое изменение настройки во время езды. Прокатись – это единственный способ понять лучше или хуже новая настройка работает и чувствуется.

- Резьба на стальных болтах намного прочнее, чем соответствующая им резьба на алюминиевых компонентах, куда они вкручиваются. Следовательно, если ты перетянешь болты, то рискуешь сорвать резьбу на компонентах, превратив их в хлам. Ручки управления на руле требуют такой затяжки, чтобы они просто стояли на месте, так что не прикручивай их что есть мочи.

- Не смазывай карбоновые подседельные штыри.

1. ДЛИНА ВЫНОСА

MBK189.grime.stemlength.jpg

В зависимости от стиля, в котором ты катаешь, тебе может понадобиться более длинный или более короткий вынос, чем тот, который шел с байком. Выносы от 50 до 90 мм идеально подходят для техничного фрирайда, даунхилла и прыжков. С длиной свыше 90 мм — годятся для относительно гладкого кросс-кантри. Выбирай длину и угол наклона выноса в зависимости от интересов и антропометрических данных.

2. ВЫСОТА ВЫНОСА

MBK189.grime.stemheight.jpg

Не считая выбора самого выноса с весьма близким к идеалу углом наклона, ты можешь точно настроить расположение руля при помощи проставочных колец. В продаже бывают алюминиевые или карбоновые кольца различной высоты: от 1,5 мм до 1,5 см. Верный выбор позволит тебе создать из их набора разные по высоте варианты, полностью подходящие именно тебе.

3. ФОРМА РУЛЯ

MBK189.grime.barstyle.jpg

Как правило, рули бывают двух видов: прямой и с подъемом. Прямые рули – это простые трубки с небольшим загибом по обеим сторонам, который обеспечивает необходимый для управления угол. Рули с подъемом по краям от центра сначала изгибаются вверх, а затем и в горизонтальной плоскости, что улучшает качество и точность управления.

4. УГОЛ РУЛЯ

MBK189.grime.barangle.jpg

Допустим, что у тебя стоит руль нужной формы (подъема) и ширины, теперь ты можешь изменить его „ощущение”, поворачивая руль в зажиме выноса. Особенно хорошо это подходит для рулей с подъемом, где поворот в выносе дает совершенно различное чувство руля.

5. ДЛИНА РУЛЯ

MBK189.grime.barwidth.jpg

Рули бывают очень разными по длине. Если твой слишком короткий, то придется „пилить” в магазин за чем-нибудь подлиннее. Ну а если твой руль чересчур длинный, тебе нужно будет его обрезать. При первом приближении твой руль должен соответствовать размаху плеч, чтобы убедиться, что ты не перебрал с его длиной. Попробуй сместить манетки, томозные ручки и грипсы внутрь на 0,5 см и затем прокатись, чтобы понять как тебе это по ощущениям. Когда определишься с длиной руля, отметь излишек фломастером, отпили по линии ножовкой и обработай край руля мелким напильником.

6. УГОЛ РУЧКИ ТОРМОЗА

MBK189.grime.brakeangle.jpg

Настройка угла наклона ручки тормоза — дело вкуса. Некоторым, таким как даунхиллер Роб Уорнер (Rob Warner), нравится ставить их почти горизонтально, в то время как другие предпочитают почти вертикальный наклон. Золотая середина – около 45 градусов. Сядь на байк с ослабленными, но не болтающимися ручками, и поворачивай их, пока они не будут чувствоваться естественно (в качестве грубой прикидки: они должны продолжать линию твоих рук).

7. ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ ТОРМОЗА

MBK189.grime.brakeposition.jpg

Многие райдеры, особенно быстро гоняющие по техничным и даунхильным трассам, часто сдвигают свои тормозные ручки внутрь, так, чтобы конец тормозной ручки оказался около их указательного пальца, для оптимального торможения и контроля тормозов.

8. ХОД РУЧКИ ТОРМОЗА

MBK189.grime.braketravel.jpg

У тормозов могут быть отрегулированы начальные положения рукояток. Большинство тормозов по умолчанию настроены на полностью отодвинутую от руля рукоятку. Для райдеров с маленьким размером кистей рук это может оказаться неудобным. Используй винт регулировки на ручке, который обычно под 2 или 2.5 мм шестигранник (на некоторых тормозах стоит маленькая „крутилка” - можно вращать пальцами) — в общем, смотри, как тебе будет удобнее.

9. ПОЛОЖЕНИЕ МАНЕТКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

MBK189.grime.gearpos.jpg

Как только ты определился с положением ручек тормоза, ты можешь заняться манетками переключателей. Обычно они ставятся под тем же углом, что и тормозные ручки, чтобы быть уверенным, что рычаги переключателя на одной линии с твоими пальцами. В горизонтальной плоскости они обычно стоят „внутри” тормозных ручек, хотя мы знаем райдеров, у которых они торчат наружу. Решать тебе, о вкусах не спорят.

10. ПОЛОЖЕНИЕ СЕДЛА

MBK189.grime.saddlepos.jpg

У седел имеются рамки, которые позволяют двигать их вперед и назад в зажиме подседельного штыря. Не существует четко прописанного правила, насколько далеко вперед или назад следует выставлять седло, но начни где-то в середине рамок. Изменяй положение по миллиметрам и проверяй в езде каждое изменение, чтобы добиться нужного тебе ощущения.

11. УГОЛ СЕДЛА

MBK189.grime.saddleangle.jpg

Угол седла – одна из самых чувствительных регулировок, которую ты можешь настроить в своем байке. Ты не слишком ошибешься, начав с горизонтального положения седла в качестве отправной точки. Любители полетать часто отдают предпочтение вздернутому носу седла, в то время как кросс-кантрийные райдеры слегка наклоняют нос вниз. В общем, на вкус и цвет – товарища нет.

12. ВЫСОТА СЕДЛА

MBK189.grime.saddleheight.jpg

Во многом, как и с положением седла вперед/назад, высота, на которой стоит твое седло, сильно меняет ощущение от байка и уровень его эффективности. В качестве первого приближения для кросс-кантри: когда сидишь на седле, а шатуны стоят в положении „на шесть часов”, ноги должны быть слегка согнуты. Даунхиллеры, дерт-джамперы и триалисты стараются ставить свои седла намного ниже, чтобы они им просто-напросто не мешали. Изменяй высоту по миллиметрам и проверяй в езде, чтобы поймать нужное положение.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ставим рулевую и вилку

Время работы: Около часа

Стоимость: В пределах стоимости вилки и рулевой.

Инструменты: 5- и 6-мм шестигранники, направляющая для пилы, тиски, ножовка, напильник, густая смазка, деревянный (лучше резиновый) молоток, торцевая фреза для рулевого стакана (поищи в местном магазине), тряпка, инструмент для запрессовки рулевой колонки (подойдет и деревянная болванка), инструмент для опрессовки нижнего кольца рулевой (или подходящая крепкая трубка из цветного металла).

Советы механика:

- Перед тем как отрезать шток вилки, несколько раз проверь место, где ты поставил метку. В общем, семь раз отмерь и хоть один раз подумай. Для начала лучше поставить побольше спейсеров и отрезать с запасом, чтобы понять на какой высоте ставить вынос.

- Когда ты ставишь вилку, чтобы сделать отметку на штоке, поставь переднее колесо, это поможет тебе лучше сжать рулевую.

- В брутальном варианте можешь использовать деревянную болванку, используя ее как надставку, чтобы вбить чашки рулевой, делай это постепенно и без фанатизма. Убедись, что чашки сели в стакан равномерно.

1.

MBK188.grime.image1_1.jpg

Некоторые рамы выпускаются с рулевой трубой, которая уже прошла торцевую обработку. Но если рулевая не обработана, то лучше сделать это до того, как ты начнешь мучить рулевой стакан. Торцовка означает снятие краски, которая делает посадочные места рулевой трубы неровными. Когда ты покупаешь раму, магазин должен произвести торцовку рулевого стакана и каретки, потому что подходящий для этого инструмент стоит очень дорого. Если все готово, смело можешь ставить рулевую.

2.

MBK188.grime2.jpg

Используя качественную густую смазку, смажь тонким слоем внутреннюю часть рулевой трубы, тогда чашки легко и непринужденно войдут прямо в раму. Это поможет предотвратить скрип в те редкие минуты, когда ты катаешься.

3.

MBK188.grime.image5.jpg

Перед началом сборки рулевой колонки ты должен изучить порядок установки всех ее частей. Первым делом вручную вставь верхнюю и нижнюю чашки.

4.

MBK188.grime.image7.jpg

Аккуратно вставь инструмент для запрессовки в верхнюю часть рулевой, прижимная часть инструмента должна ровно и плотно войти в чашку рулевой. Проделав то же самое на нижней части колонки, собери запрессовку.

5.

MBK188.grime.image8.jpg

Внимательно следи за тем, чтобы рулевая колонка стояла прямо, без малейшего перекоса, таким образом, ты избежишь скорой порчи чашек и рулевой трубы. Теперь закручивай пресс до тех пор, пока чашки не встанут в рулевую трубу плотно, до конца. Сделай еще один оборот, чтобы убедиться, что они точно встали на место.

6.

MBK188.grime.image10.jpg

Держа вилку в одной руке, другой рукой надень на ее шток нижнее кольцо рулевой до утолщения, что прямо у короны. Потом с помощью специальной насадки или толстостенной трубы подходящего диаметра (чуть больше диаметра штока) дошли кольцо до поверхности короны (разрешается использовать молоток).

7.

MBK188.grime.image11.jpg

До того, как ты поставишь вилку, тебе надо определиться с длиной штока. Это можно сделать, вставив шток в рулевую трубу до конца, только делай это очень аккуратно, чтобы не повредить подшипники.

8.

MBK188.grime.image16.jpg

Когда вилка вставлена, поставь необходимое количество спейсеров (проставочных колец. – Прим. тех. ред.) и надень вынос. Сожми все детали, чтобы уплотнить рулевую колонку, насколько позволит сила рук и закрути вынос. Теперь сделай риску на штоке по верхней части выноса с помощью острого предмета.

9.

MBK188.grime.image17.jpgMBK188.grime.image19.jpg

Вынув вилку и закрепив ее в тисках, поставь еще одну отметку, примерно на 5 мм ниже той, что ты уже сделал (это расстояние требуется для установки пробки якоря и для того, чтобы выбрать люфт рулевухи при затяжке), по этой риске ты и будешь отпиливать шток. Удостоверься, что направляющая для пилы стоит перпендикулярно и закручена на славу (если она у тебя есть), теперь со спокойной душой отрежь шток новым полотном. Очисти место среза от заусенцев напильником снаружи и внутри, чтобы хорошо вошла звездочка якоря.

10.

MBK188.grime.image24.jpg

Если ты не используешь дорогой многоразовый якорь, тебе придется установить простую звездочку. Закрути в нее прилагающийся болт, забей в шток деревянным или резиновым молотком примерно на 2 см. Это устройство необходимо для регулировки затяжки подшипников рулевой. Звездочка считается одноразовой и, как правило, остается внутри штока после разборки, когда выкручен болт и снята пробка.

11.

MBK188.grime.image25.jpg

Смажь качественной густой смазкой нижнее кольцо у короны вилки, потом сделай то же самое с подшипниками рулевой, теперь вставь вилку на свое место. Надень все оставшиеся части рулевой вместе со спейсерами и установи вынос.

12.

MBK188.grime.image26.jpg

Вставив сверху пробку якоря, закручивай болт до тех пор, пока рулевая не перестанет шататься, при этом руль должен свободно крутиться (не перетяни, иначе подшипники быстро выйдут из строя). Теперь закрути болты выноса так, чтобы он находился на одной линии с передним колесом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Настройка гидравлических тормозов Hayes

Время работы: 1 час

Цена: Никому ничего платить не надо, если есть тормоза и подходящие компоненты

Инструменты: соединительный кабель, звездообразный ключ T-25, разводной ключ, шестигранники на 4.5 и 6.5 мм, динамометрический ключ (желательно), 13-мм разводной ключ.

Советы механика:

- Если нажать на тормозные ручки, не установив ротора, то колодки сойдутся. Чтобы предотвратить это, между ними надо что-нибудь проложить. Например, чёрные прокладки, которые идут вместе с Hayes.

- Когда закручиваешь болты калипера, используй ремешок или веревку, чтобы зажать тормозную ручку.

- Чтобы правильно проложить кабель, не повредив системы, нужно аккуратно настроить коннектор, ту самую штуковину, которая соединяет гидролинию и тормозную машинку. Отпусти на нём болт достаточно для того, чтобы подвигать им, и в тот же момент затяни обратно.

- Если диск немного деформирован, ты можешь выпрямить его разводным ключом. Но не используй для этого плоскогубцы, а тем более кусачки, щипцы и клещи, ведь они могут повредить тормозную поверхность диска.

- Когда ты уже поставил тормоза и прокатился, проверь надёжность крепления диска и калипера. Сделай то же самое после долгого или экстремального каталова.

- Если ты, как большой, катаешь DH, постоянно прочищай тормозной механизм.

1.

MBK185.grime.hub_1.jpegMBK185.grime.fork_1.jpeg

Сначала удостоверься, что твое барахло готово принять дисковые тормоза. Для этого твои колёса, должны иметь 6-болтовое крепление на втулках, рама – проушины, а вилка – крепёж под диск. Вилки Manitou сделаны специально под стандарт Hayes (Post Mount), а для всех других брэндов нужен переходник. Размер переходника и его тип зависят от вида рамы и вилки и от того, какого размера диск ты ставишь. Вся информация о совместимости есть на www.hayesdiscbrake.com

2.

MBK185.grime.image1.jpeg

Сначала прикрути диск к втулке. Передний и задний диски иногда бывают разных размеров, поэтому убедись, что все стоит на своем месте. Также будь уверен в направлении диска – ведь Hayes’овские диски имеют направление и указывающее клеймо. Положи ротор на втулку, так чтобы дырки совпали, и ввинти все шесть звездообразных болтов. Каждый болт для надежности украшен голубым компаундом. Болты закручивай по кругу, но не затягивай их до конца. Для равномерной посадки дисков затягивать нужно противоположные друг другу болты (те, которые стоят друг напротив друга).

Закрути болты настолько сильно, насколько это возможно. Если у тебя есть динамометрический ключ (гаечный ключ с ограничением по крутящему моменту), то прикручивай приблизительно на 6.2 Nm (Нанометра).

3.

MBK185.grime.image4.jpeg

Установка на руль тормозных ручек никоим образом не должна тебя смущать – просто поставь их на руль вместо старых. На системе Hayes они ставятся на любую из сторон, их можно спокойно менять друг с другом. Это очень полезно при замене сломанных ручек, а также если ты одалживаешь велосипед другу, который использует левую ручку на задний тормоз. Между прочим, классическая английская сборка – это передний тормоз на правой ручке. В общем, всё в твоих ручках!

4.

MBK185.grime.image5.jpeg

Перед тем как установить на вилку тормозную машинку, проверь, нет ли внутри посадочного паза серьёзных дефектов. Многие тормоза устанавливаются без переходников прямо на вилку (насчет своей вилки и тормозов стоит проконсультироваться у специалиста в магазине), приложи их друг к другу, чтобы удостовериться, что стандарты совпадают. Но если у тебя тормозная система все-таки Hayes, ты можешь об этом не думать. Приложи машинку к крепежу и затяни как следует болты. (12.4 Nm).

5.

MBK185.grime.image10.jpeg

Оберни гидролинию вокруг ноги вилки изнутри, так чтобы она оказалась спереди, – это уменьшит вероятность разгерметизации при уборке и порчи болтов калипера. Внимательно осмотри тормозные колодки и работоспособность поршней, они должны возвращаться на исходную позицию.

6.

MBK185.grime.image8.jpeg

Если поршни сошлись, аккуратно разожми их 13-мм разводным ключом, предварительно убрав тормозные колодки.

7.

MBK185.grime.image9.jpeg

Правильно поставь колесо на байк! Делай это осторожно, можно повредить колодки, когда вставляешь диск в калипер. Потом зажми эксцентрик или, как в нашем случае, закрути ось. Если ты работаешь с ремонтным стендом, сними байк и под давлением сверху затяни колесо. Тогда оно как родное встанет на положенное место.

8.

MBK185.grime.image12.jpeg

Сожми и отпусти тормозную ручку несколько раз, для отцентровки колодок – ты должен почувствовать жёсткую фиксацию. При зажатой тормозной ручке, закрути болты на машинке (12.4 Nm). Затем прокрути колесо, ротор должен вертеться без кол****ий и трения.

9.

MBK185.grime.image11.jpeg

А если всё-таки эта скотобаза трёт?! Нагнись и посмотри сверху на кол****ия диска, немного передвинь калипер и затяни снова. Если дело в диске, выровняй нехорошие места разводным ключом.

10.

MBK185.grime.image12.jpeg

Используй все крутилки на тормозной ручке, настрой её ход и положение, всё должно быть так, чтобы ты сумел затормозить вовремя и с комфортом. Идеально, когда рукоятка находится под первой фалангой указательного пальца.

11.

MBK185.grime.image13.jpeg

На вилке затяни кабель пластмассовым ремешком, ибо, когда она сработает, он будет биться об твою злую покрышку.

12.

MBK185.grime.image14.jpeg

Когда после очередной съезжалки, твои Hayes горячи как никогда, нажимая и отпуская тормоз, освежи их холодной и чистой водицей. Сделай это пару раз, пока не ощутишь, как колодки начнут впиваться в блестящую поверхность уже холодного диска. Вот и всё… Можешь проделать то же самое на другом колесе – оно не обидится.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Перебираем педали

Нужно времени: 1 час.

Цена вопроса: 100 рублей за новые шарики.

Инструменты: 15-мм ключ, тиски (дополнительно), небольшая шлицевая отвертка, 12-мм головка, 15-мм головка, инструмент для настройки педалей Shimano, шарики 5/32” для подшипника,

смазка и «шприц».

Советы Механика:

- Шарики не будут раскатываться по всему рабочему столу, если на столешницу нанести немного смазки.

- Просверли 2,5-мм отверстие в пластиковой заглушке педали. Тогда ты сможешь смазать педаль за пару секунд. Такую процедуру называют шприцеванием.

- Поищи блюдце, неглубокую баночку или нечто похожее. Пусть при разборке педалей шарики падают в нее.

- Перед установкой пластиковой заглушки педали хорошенько смажь внутреннее пространство.

1.

MBK184.grime.pedals1.jpg

Хорошенько вычисти щеткой всю грязь и старую смазку. Особенно тщательно следует очистить ось педали, пластиковую заглушку и корпус педали вокруг нее.

2.

MBK184.grime.pedals2.jpg

В тисках или при помощи 15-миллиметрового ключа зажми ось педали. Будь осторожней, не повреди резьбу.

3. Аккуратно подцепи острой отверткой пластиковую крышку педали. Сняв ее, ототри от старой смазки при помощи сухой тряпки.

4.

MBK184.grime.pedals4.jpg

При помощи 12-миллиметровой головки или трубчатого ключа открути гайку с оси и сними зубчатую шайбу.

5.

MBK184.grime.pedals5.jpg

Открутить внутренний конус подшипника можно 15-миллиметровым ключом. После этого корпус педали легко снимается с оси, и шарики из подшипника обязательно разлетятся по полу в разные стороны, если не воспользоваться одним из Советов Механика.

6.

MBK184.grime.pedals6.jpg

Чистой сухой тряпкой хорошенько вытри все части педали. Постарайся вытереть всю грязь и старую смазку. Неплохо бы заменить шарики в подшипниках, даже если не видишь износа. Обрати внимание на сальник педали. Замени, если он порван или сильно изношен.

7.

MBK184.grime.pedals7.jpg

Проверь, нет ли ржавчины, сколов или вмятин на дорожках конусов, по которым бегут шарики. Осмотрев конуса на оси педали, загляни внутрь корпуса. Небольшие дефекты исправляются при помощи мельчайшей наждачной бумаги. На завершающей стадии шлифовки не забудь смочить шкурку. Еще раз протри чистой тряпкой.

8.

MBK184.grime.pedals9.jpg

Слегка смажь конуса подшипников: те, что на оси, и те, что внутри корпуса педали. Смазав (чтобы прилипали шарики) жало плоской отвертки, помести 13 шариков на подшипник, находящийся внутри корпуса педали.

9.

MBK184.grime.pedals101.jpg

Нанеси слой смазки поверх шариков (чтобы не раскатились) и осторожно вставь ось. Делай это как можно аккуратней, чтобы не возиться с шариками снова.

10.

MBK184.grime.pedals11.jpg

Установи внешний конус на ось и закрути его «от руки». Дальше – шайба и стопорная гайка. Специальный инструмент, производимый компанией Shimano, поможет одновременно держать конус и затягивать гайку. Если нет «приспособлений», зажми конус отверткой, воткнув ее внутрь корпуса. Затяни 8-миллиметровой головкой или трубчатым ключом.

11.

MBK184.grime.pedals12.jpg

Настрой работу подшипника по правилу «попробуй-и-исправь». Педаль должна вращаться свободно, без заеданий. Люфт – как можно меньше. Слишком свободное вращение гораздо лучше закусываний.

12.

MBK184.grime.pedals13.jpg

Работа закончена, поставь заглушку и можешь на время забыть об операции.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что нужно делать всегда

Проверка цепи

Время:

5 минут

Инструменты:

- Индикатор износа цепи

- Щетка

- Смывка для смазки

- Смазка

chain2.jpg

Если у тебя есть измеритель износа цепи, измерь ее, чтобы узнать имеет ли смысл заморачиваться дальше или твоя цепь – достояние прошлого. Если она жива, то нанеси смывку для смазки, подожди немного и смой все жесткой щеткой с горячей мыльной водой. Дай высохнуть или вытри тряпкой, а потом нанеси водовытесняющее средство. Затем снова вытри цепь насухо и смажь смазкой. Смазка должна быть внутри цепи, поэтому ототри снаружи все излишки, иначе к ней будет прилипать грязь. Если цепь растянута, ее обязательно нужно заменить. Это гораздо дешевле, чем менять потом всю трансмиссию. Растянутая цепь очень быстро убивает звезды системы и кассету, и новую цепь на них уже не поставить – она будет проскакивать. Мы рекомендуем цепи SRAM или KMC, потому что на них есть замки, с помощью которых цепь можно снять и поставить без инструментов и осложнений.

Тормозные ручки и переключатели

Время:

2 минуты

Инструменты:

- Крестообразная отвертка

- Смывка для смазки

- Смазка

brake.jpg

Эти детали требуют всего каплю смывки, чтобы удалить выступившее на корпус масло и вытереть его тряпкой насухо. На оси вращения тормозных ручек надо нанести немного масла из баллончика лучше с трубочкой, чтобы не поливать все вокруг. Лишнее вытереть. В манетках типа RapidFire (Shimano или SRAM) нужно снять заглушку, закрывающую место, через которое вставляется тросик (маленькая пробочка со шлицом под крестообразную отвертку), и туда тоже брызнуть немного смазки.

Рубашки и тросики переключателя

Время:

5 минут

Инструменты:

- Смывка для смазки

- Смазка

- Тряпка

gidrotros.jpg

Переключи задний переключатель на самую большую звезду (обычно 32 зуба), а потом, не вращая педали, скинь на самую маленькую. Цепь не даст переключателю сильно сдвинуться, но при этом ослабнет тросик, и ты сможешь без особого труда отстегнуть рубашки от рамы. Двигая их по тросику туда-сюда и добавляя на тросик смывку, их можно прочистить, а потом и смазать жидким маслом. При этом не надо ничего разбирать, а значит потом настраивать. Если тросик капитально заржавел или рубашка протерлась/заломилась, их придется заменить.

Тормозные колодки

Время:

5 минут

Инструменты:

- Смазка

- Наждачная бумага

- Шестигранник 5 мм

tires.jpg

Расстегни вибрейк и дай рычажкам раздвинуться до упора. Теперь ты можешь взглянуть в лицо своим колодкам. Повыковыривай из них большие камушки и куски обода, потом пройдись мелкой шкуркой, чтобы удалить налипшую мелочь. Если накладка сношена до метки максимального износа, можешь этого и не делать ;) просто замени колодки/накладки. Проверь правильность положения колодки и убедись, что она затянута. Не помешает капнуть немного жидкой смазки в загнутую трубочку, подводящую тросик. Пользователям дисковых тормозов надо извлечь колодки (при этом постараться не потерять стопорные шплинты и т.д.). Если толщина материала накладки меньше 1 мм или износ неровный, колодки надо заменить. Не забудь заглянуть в суппорт, вдруг там что-нибудь застряло.

Рама

Время:

5 минут

Инструменты:

- Глаза

- Внимательность

- Полироль

frame.jpg

Само собой разумеется, ты должен регулярно осматривать свою раму на предмет вмятин, погнутостей и, самое важное, трещин. Основные места их появления – под нижней трубой при соединении ее с рулевой. Также внимательно осмотри косынки, точки крепления задней подвески, дропауты, особенно со стороны заднего диска. Дисковый тормоз создает дополнительную нагрузку на верхнее перо особенно в месте крепления суппорта к перу. Как это ни грустно, но рама с трещиной должны быть утилизированы. Если она внезапно развалится, ты рискуешь получить очень серьезную травму. Царапины можно убрать средством типа T-Cut (таким же, как для автомобилей), можно даже точно попасть в цвет.

Седло

Время:

5 минут

Инструменты:

- Средство для защиты кожаных изделий

- Тряпка

- Суперклей

seaddle.jpg

Осень– тяжкое время для седел. Постоянные замачивания и общение с грязью и мокрой лайкрой. Радуй свое седло регулярной сушкой (но не направляй на него тепло напрямую, иначе оно сморщится). Высохшее седло неплохо бы пропитать специальным средством для защиты кожи. Оно придаст водоотталкивающие свойства. Главное, дай ему высохнуть, прежде чем ехать, иначе на твоих штанах появится "черная метка". Если кожа снизу начинает отклеиваться, воспользуйся суперклеем.

Каретка

Время:

15 минут

Инструменты:

- Выжимка шатунов

- Ключ для каретки

- Тряпка

- Смазка

bottom.jpg

Переключись на маленькую звезду и сбрось с нее цепь на корпус каретки. Убедись, что в разных положениях шатунов люфт каретки отсутствует. Крутани шатуны – они должны крутиться легко и свободно. Если нет – настало время замены (картриджные и внешние подшипники не поддаются чистке и ремонту). Не забудь удалить грязь и ржавую воду из корпуса. Используй смывку для смазки, чтобы почистить резьбу. Нанеси свежую смазку (не жадничай), установи каретку обратно и вытри все лишнее.

Рулевая колонка

Время:

10 минут

Инструменты:

- Нож

- Смывка для смазки

- Тряпка

- Смазка

headset.jpg

Сними крышку, вынос, проставочные кольца и вытащи вилку. Сними крышку с верхней чашки и облей все смывкой для смазки. Если подшипник открытый, вытащи сепаратор с шариками и ототри их до блеска. Если шариков не хватает, на них есть сколы или темные точки – время менять шарики (обычно вместе с сепаратором). Посмотри на дорожки в чашке и на конусе. Они должны быть гладкими, ровными и блестящими. Если на них есть ямки или задиры (следствие перетягивания рулевой), рулевую колонку придется поменять целиком. Если в твоей рулевой закрытые промо-подшипники, есть два варианта добраться до них. Можешь или аккуратно снять с них пыльники, прикрывающие шарики сбоку и заменить смазку, или поменять подшипник целиком. Перед тем как запрессовывать новый подшипник, не забудь смазать чашку. Если у тебя нет пресса, подложи что-нибудь деревянное под молоток или пользуйся киянкой. Не забудь удалить лишнюю смазку.

Подвеска

Время:

10 минут/несколько дней

Инструменты:

- Мыльная вода

- Зубная щетка

- Ветошь

shock.jpg

Используй теплую мыльную воду и зубную щетку, чтобы окончательно отмыть вилку и амортизатор. Обрати особое внимание на пыльники (но не залезай под них, это может привести к загрязнению масла, и ты можешь случайно поцарапать ноги). Если вилка начинает подтормаживать – это явный признак того, что пора менять масло. Вообще, если вилке больше 2 лет, то масло точно надо менять. Большинство вилок можно обслуживать в домашних условиях. В этом нет ничего сложного. Однако мы советуем обращаться в мастерские. Как правило, сервис не занимает много времени, а в мастерских есть и все необходимые расходные материалы.

Подседельный штырь

Время:

2 минуты

Инструменты:

- Смывка для смазки

- Тряпка

- Смазка

sad.jpg

Вытащи штырь, удали с него смазку. Смажь заново и вставь на место, но не забудь перед этим сделать то же самое с внутренней поверхностью подседельной трубы. Не наноси слишком много смазки, а если твой штырь из карбона, используй совместимую с карбоном смазку или не смазывай вообще.

Грипсы

Время:

5 минут

Инструменты:

- Спрей

- Лак (для волос, можно взять у сестры)

grips.jpg

Сними грипсы и протри под ними руль. Промой грипсы горячей водой из-под крана и дай им высохнуть на воздухе, прежде чем воспользоваться лаком из баллончика. Лак работает, как клей, с той лишь разницей, что его можно растворить водовытесняющим спреем. Разумеется, никогда не поздно перейти на прикручивающиеся грипсы типа ODI, которые фиксируются на руле двумя 2,5-миллиметровыми винтиками. Еще такие же делают Trek и Yeti.

Кассета

Время:

10 минут

Инструменты:

- Смывка для смазки

- Щетка

- Масло, спрей

kasset.jpg

Сними кассету и обильно полей ее смывкой для смазки. Потом возьми щетку и хорошенько пройдись по ней. Обрати внимание на лапки паука (на которых закреплены звездочки). Именно там чаще всего прячется грязь. Внимательно осмотри корпус трещетки. Если он заржавел, почисти его и спрысни маслом из баллончика. Поставь кассету на место.

Советы механика

bolt.jpg

Болтики, винтики, шарики от подшипников и другие мелкие детали имеют очень неприятную привычку. При первой же возможности они разбегаются и прячутся по щелям, откуда их уже не достать. Поэтому очень полезно складывать всю мелочевку в какую либо емкость. Идеально подходят пластиковые крышки от спреев. Чистота – залог здоровья Прежде чем ремонтировать байк, стоит запастись достаточным количеством бумажных салфеток и применять их по прямому назначению. Это гораздо удобнее, чем старая грязная тряпка. Чем меньше ты пачкаешь себя и все вокруг, тем быстрее и легче делается работа.

Вопрос - ответ

У тебя нет времени мыть велосипед?

Ерунда. Минимальная чистка байка занимает 5 минут – столько же, сколько ты тратишь на чашку чая после катания. Обычно помогает заранее приготовленное ведро с водой, щетками, губками и чистящим средством. Скорее всего, ты этим воспользуешься. Мы предлагаем три варианта помывки разной продолжительности, которыми ты сможешь воспользоваться в зависимости от времени, которым ты располагаешь.

5-минутное полоскание Все, что можно успеть за пять минут: смыть грязь с рамы, покрышек, кассеты и цепи, применить водовытесняющий спрей и смазку для цепи. Это абсолютный, необходимый минимум процедур после катания в мокрую/грязную погоду. 15-минутная чистка Еще за 10 минут ты успеешь почистить и смазать тросики. Почистить и проверить каретку и рулевую. Убедиться в отсутствии в них люфтов и хруста от песчинок. И проверить износ колодок. 30-минутная полировка За полчаса можно действительно внимательно заглянуть во все укромные уголки и навести порядок даже там, куда обычно не доходят руки с щеткой. Обрати внимание на манетки и тормозные ручки, переключатели, втулки и кассету. Сделай себе и байку приятное – натри раму полиролью, это не только защитит лак, но и вернет раме изначальный блеск и цвет, а средство для чистки пластика и резины превратит его практически в выставочный образец.

Мочить или не мочить?

Используй воду, когда моешь свой байк, и чем горячее, тем лучше, особенно если коровьи лепешки уже присохли. Но если речь идет не о ведре, а о шланге, то не все так однозначно. Конечно, мы воспользуемся любым шлангом для мытья, от садово-поливочного с низким давлением и без насадки до автомоек высокого давления. В нормальных руках это только удвоит скорость работы. Однако можно накликать проблемы на собственные втулки, каретку и подшипники в подвеске. Несмотря на то, что все подшипники закрытые, их пыльники не в состоянии противостоять продолжительному или многократному прямому попаданию струи воды под высоким давлением. В итоге у тебя будет слишком чистый и очень скрипучий байк без капли смазки. Если ты пользуешься шлангом, то направляй струю на трубы рамы и покрышки и старайся не попадать на рулевую, каретку и втулки. Летом, как правило, можно обойтись вообще без воды. Стирай пыль и засохшие комки грязи мягкой сухой тряпкой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Учись вкручивать: урок 1

582f2068fbbaa55a306b1719cddd05ba.jpg

MBK199.genius-oni.jpg

Если бы кто-нибудь спросил тебя, умеешь ли ты кататься на велосипеде, то, скорее всего, он удостоился бы презрительного взгляда, каким смотрят на кусок собачьих фекалий, прилипших к покрышке. «Ну конечно я умею кататься на долбанном велосипеде – разве не видно?!» – примерно так ответишь ты. Но, на самом деле, нет предела совершенству, и тебе есть, куда расти.

Итак, мы собрались для того, чтобы помочь тебе выжать максимум из своего катания, с помощью новой серии наших уроков, состоящих из семи частей. Неважно, какого уровня катания ты уже достиг (или считаешь, что достиг) – мы поможем тебе стать еще лучше, и все это за семь дней. Каждый месяц мы будем давать тебе урок, на освоение которого любому человеку потребуется всего лишь один день. Ты поймешь, что именно тебе следует улучшить в своем катании.

Чтобы сформировать хорошую основу техники, мы начнем с базовых приемов управления байком. На каком бы уровне ты ни катался – начальном, среднем или продвинутом – просто следуй нашим советам, и все будет в шоколаде.

Начальный уровень: просто катаемся

Просто кататься – казалось бы, что может быть проще? Ну, если ты катаешься по футбольному полю и совсем не поворачиваешь – тогда ты попал в точку, тут и говорить не о чем. Проблема в том, что большинство трасс для МТВ выглядят несколько иначе.

Человека, не умеющего кататься, видно издалека. Неестественная поза, прямая спина, неправильная высота седла и колени, торчащие в стороны, как зеркала заднего вида. Он плетется по трассе, не имея ни малейшего понятия, что ждет его за поворотом и как с этим бороться. С передачами у него тоже беда – либо он отчаянно вкручивает на месте на маленькой звезде, либо надрывается на большой. Как бы то ни было, благодаря нашим простым советам, ты сможешь привести свою технику в порядок...

1. Поза

Ты должен легко менять позу, садясь в седло или вставая на педали. Держись расслабленно, масса тела равномерно распределена между передним и задним колесом, колени и локти чуть согнуты и работают как амортизаторы, давая байку возможность плавно двигаться под тобой, следуя рельефу трассы.

2. Взгляд

Смотри примерно на три метра вперед, наблюдая за препятствиями и изменениями рельефа. На широких, хорошо просматривающихся трассах периодически проверяй, что ожидает тебя в более отдаленной перспективе.

3. Скорость

Найди передачу, на которой ты можешь вкручивать с комфортной равномерной нагрузкой, при этом поддерживая хорошую скорость. Вкручивай плавно и равномерно – резкие толчки требуют лишних затрат энергии и затрудняют контроль над байком.

4. Торможение

Чтобы плавно катиться по трассе, необходимо грамотно работать тормозами. Не нужно судорожно зажимать их – в лучшем случае это приведет к смещению центра тяжести вперед и потере равновесия, а в худшем, ты улетишь через руль. Плавно дозируй нагрузку на тормоза, работая обеими ручками одновременно.

1.MBK203.genius1.jpg 2.MBK204.genius2.jpg 3.MBK202.genius3.jpg 4.MBK205.genius4.jpg

Средний уровень: выбираем траекторию

Умение выбирать траекторию – один из основных навыков трейлрайдинга, и это не так просто, как кажется на первый взгляд. Чем выше твой уровень, тем больше ты видишь путей, доступных для прохождения того или иного участка трассы. Опытный райдер найдет траекторию там, где ты и не подозреваешь о ее существовании.

Умение оценивать рельеф и выбирать линию прохождения растет вместе с опытом. Когда ты четко знаешь свои возможности и то, как твой байк ведет себя на том или ином рельефе или препятствии, выбор траектории происходит интуитивно – ты начинаешь воспринимать рельеф не в виде нагромождения препятствий, а в виде совокупности возможных вариантов его прохождения.

1. Поза

При выборе траекторий на ходу тебе необходим максимальный контроль над байком. Это невозможно без постоянной корректировки положения массы тела относительно велика. Стоя на педалях, сохраняй позу, при которой твой центр тяжести чуть смещен назад – это позволит тебе легко соскочить с байка, если что-то пойдет не так.

2. Взгляд

Правильный выбор траектории особенно актуален на узких техничных участках. Поле зрения в этом случае должно быть уже, чем обычно. Только не впадай в крайности – не нужно смотреть на переднее колесо. Выбери точку примерно в метре перед собой и смотри на нее – это позволит тебе быстро корректировать свой путь.

3. Скорость

Постоянный контроль над скоростью – необходимое условие удачного прохождения выбранной траектории. Если скорость окажется слишком высокой, тебя разнесет и ты потеряешь контроль над байком. В случае если твоя скорость, наоборот, слишком низкая, тебе может не хватить ходов для преодоления рельефа. Техничные места нужно проходить накатом (без вкрутки), при этом педали и шатуны должны находиться параллельно земле – ты ведь не хочешь цепляться педалями за камни или корни деревьев.

4. Торможение

Всегда сбрасывай скорость перед техничным участком. Делай это заранее, чтобы не оттормаживаться посреди траектории – это может привести к потере равновесия. Если все-таки тебе нужно сбросить скорость в процессе прохождения техничного участка, будь аккуратнее с передним тормозом.

1.MBK208.genius1-13.jpg 2.MBK208.genius2-13.jpg 3.MBK208.genius3-13.jpg 4.MBK208.genius4-13.jpg

Продвинутый уровень: синглтреки

Для скоростного агрессивного прохождения синглтреков нужна действительно хорошая техника. Выбери извилистую тропу меньше метра шириной, добавь туда переплетающихся древесных корней, замшелых камней, скользких кочек и пеньков, цепляющих за педали, и попытайся проехать по всему этому так быстро, как только сможешь. Деревья, мелькающие в сантиметре от руля, и ограниченный угол обзора не дают тебе права на ошибку. Малейшая неточность, и ты уже валяешься в грязи, не успев даже подумать: «Черт, откуда здесь эта ветка?»

Чтобы как следует гонять по синглтрекам, тебе потребуется совершенное владение всеми навыками, о которых мы говорили выше. Необходима мгновенная реакция, способность быстро выбирать траекторию, и умение адаптироваться к постоянно меняющемуся рельефу.

Многие райдеры считают синглтрек лучшей проверкой навыков владения кросс-кантрийным байком. Следуй нашим советом, и ты выдержишь эту проверку с честью...

1. Поза

Техничное катание по синглтрекам требует хорошего чувства равновесия и четкой координации движений. Ты должен постоянно регулировать положение своего центра тяжести для эффективного преодоления неровностей трассы, а также часто менять позу, садясь в седло или вставая на педали. Твои руки и ноги должны работать как амортизаторы, позволяя байку плавно двигаться под тобой, следуя рельефу трассы.

2. Взгляд

На синглтреках, как правило, обзор сильно ограничен, поэтому как можно чаще быстрым взглядом проверяй, что творится впереди. В остальное время твой взгляд должен быть сосредоточен на точке в метре-полутора от переднего колеса. Если ты едешь за другим райдером, следи за его движениями и старайся повторять их.

3. Скорость

Для эффективного прохождения синглтрека ты должен постоянно поддерживать максимальную скорость. Выбери передачу, позволяющую тебе легко ускоряться при малейшей возможности – ты должен наращивать свою скорость на участках, которые позволяют это делать, для того, чтобы накатом преодолевать сложные отрезки. Всегда будь готов накинуть или сбросить передачу, в зависимости от характера трассы.

4. Торможение

Очень часто ты не знаешь, что ждет тебя за поворотом – помни об этом, и всегда держи пальцы на тормозных ручках (не бери пример с Оли, который этим пренебрегает). Если у тебя хорошие, грамотно настроенные тормоза, то одного пальца на ручку вполне достаточно.

1.MBK208.genius1-1.jpg 2.MBK208.genius2-1.jpg 3.MBK208.genius3-1.jpg 4.MBK208.genius4-1.jpg

Совет: Седло – как правильно установить его высоту?

MBK214.genius-seadl.jpg

Правильно отрегулированный байк – основа хорошего катания. Одна из наиболее часто встречающихся ошибок, способная полностью испортить катание – это неверная установка седла. Большинству новичков никто не показывает, как правильно выбирать его высоту, а это значит, что во время катания их не ожидает ничего, кроме мучений. Какая жалость!

Методика регулировки высоты седла настолько элементарна, что, единожды увидев, ее невозможно не усвоить. Сядь в седло, опусти одну из педалей в крайнее нижнее положение (шатун параллелен подседельной трубе), и поставь на нее пятку. Теперь подгони седло по высоте таким образом, чтобы твоя нога была практически полностью выпрямлена в колене. Когда ты встанешь на педаль нормально, а не пяткой, получится, что в нижнем положении педали твоя нога будет чуть согнута в колене. Именно такая высота седла обеспечивает комфортное и эффективное педалирование.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Учись вкручивать: урок 2

d35ed7986381280cf3536a35b37d49de.jpg

MBK204-q.jpg

Маунтинбайкинг разнообразен, как вселенная, и каждый из нас находит в нем что-то свое. Одни поднимаются в гору только для того, чтобы скатиться вниз по даунхильной трассе и насладиться адреналином в крови. Другие бросают вызов самим себе, пытаются найти и перешагнуть границу своих физических возможностей, преодолевая затяжные подъемы и огромные дистанции. Мы разные, но все мы – маунтинбайкеры. В этом и заключается та самая истина, благодаря которой горный велосипед становится таким распространенным видом спорта – если тебе не нравятся какие-то конкретные дисциплины, ты можешь забыть о них, или, как минимум, сосредоточиться на том, что тебе действительно интересно. Однако, совершенствуясь в направлениях, которых ты стараешься избегать, ты сможешь получать еще больше удовольствия от катания. Вот для этого мы и организовали этот мастер-класс, состоящий из семи частей. Мы поможем тебе улучшить свои навыки во всех областях катания вне зависимости от твоего уровня – и для этого тебе будет достаточно семи дней практических занятий. В прошлом номере мы проработали основы техники, и теперь направляемся в сторону близлежащих холмов...

Начальный уровень: Затяжные подъемы

Наиболее трудоемкими из всех подъемов считаются длинные, выматывающие «тягуны». Любой достойный внимания маршрут включает в себя хотя бы один из них, поэтому у тебя только два варианта – либо ты полюбишь их, либо каждая из твоих покатушек будет омрачена перспективой борьбой с силой тяготения.

Основным препятствием на пути новичка является психологический барьер. Что есть, то есть: карабкаться вверх по кажущемуся бесконечным склону – развлечение весьма сомнительное. Ты упорно вкручиваешь по дороге из ниоткуда в никуда. Все стараются держать ритм и дыхание, поэтому ехать приходится молча, а ведь подъем может затянуться – в этом случае станет совсем скучно. Фишка в том, чтобы думать позитивно. Используй это время с пользой – смотри по сторонам, наслаждайся природой и чувством единения с байком. Подумай о сексе, наконец… Не обращай внимания на разрывающиеся легкие, ноющие мышцы и пот, обильно стекающий по твоему лицу. Продолжай верить в то, что вершина рядом – за следующим поворотом...

1. Поза

Прими максимально комфортное положение. Убедись в том, что седло находится на нужной высоте (мы рассказывали об этом в прошлом выпуске), и старайся равномерно распределить свой вес между колесами для максимально эффективного педалирования.

2. Взгляд

Большинство тягунов не отличаются особой техничностью, так что тебе не обязательно постоянно контролировать трассу. Вид крайне неохотно приближающейся вершины оказывает сильное деморализующее воздействие – просто расслабься, смотри по сторонам и наслаждайся видами.

3. Скорость

Найти оптимальную для затяжного подъема передачу – задача не из простых. Возникает соблазн воткнуть самую легкую и тошнить вверх – медленно, но верно. Проблема в том, что если уклон вдруг увеличится, или трасса станет сложнее, у тебя не останется места для маневра. Ты должен педалировать с постоянной частотой 80-100 оборотов в минуту – это хороший компромисс между скоростью и нагрузкой. Некоторые велокомпьютеры умеют показывать темп педалирования, но если у тебя нет этого гаджета («А это все-таки гаджет!» – вдруг подумали мы!), ты можешь считать его в уме.

4. Торможение

Мы прямо слышим, как ты спрашиваешь: «Зачем тормозить, когда вкручиваешь в горку?!» Ну, если ты наматываешь километры по проселочной дороге, где исключены всякие неожиданности, кроме, разве что, маньяка-убийцы – возможно, ты прав. В остальных случаях ты должен контролировать байк на трассе и вовремя предпринимать меры по предотвращению возможных неприятностей – иногда это означает тормозить. В общем, хотя бы один палец на тормозной ручке никогда не помешает.

1.MBK209-1-14.jpg 2.MBK209-2-14.jpg 3.MBK209-3-14.jpg 4.MBK209-4-14.jpg

Средний уровень: Крутые короткие подъемы

Короткие крутые подъемы – распространенная форма рельефа на трейловых маршрутах, и каждый райдер когда-нибудь, да попадался в эту ловушку.

Мало того, что горка, в которую уперлась твоя тропа, нездорово крутая – вдобавок к этому какой-то шутник (прости нас, грешников, владыка) подложил туда пару кочек, несколько мокрых камней и, конечно же, изрядную порцию замшелых скользких корней. В такой ситуации любой нормальный человек сразу же поймет, что кому-то очень не хотелось, чтобы здесь катались на велосипеде. Большинство райдеров поступают одним из следующих способов – они либо бросаются в бой со всей дури, в надежде сориентироваться уже в процессе, либо останавливаются, хорошенько осматривают препятствие, а затем слезают с байка и толкают его наверх пешком.

Давай определимся сразу – ни одна из этих двух методик не является по-настоящему эффективной, так что, если тебе так уж необходимо въехать на злополучную горку, внимательно прочитай наши советы и отправляйся отрабатывать их на практике. Короче, в этом деле самое главное – атаковать подъем плавно, сохраняя полный контроль над ситуацией...

1. Поза

Постарайся встать из седла как можно раньше. Ты должен атаковать склон агрессивно, но контролируемо. Держись максимально расслабленно, используй согнутые локти и колени как естественные амортизаторы, позволь байку свободно перемещаться под тобой, обрабатывая неровности рельефа.

2. Взгляд

Смотри в точку примерно в метре от переднего колеса. Ты должен внимательно следить за тропой, вовремя обращая внимание на каждую неровность, на любое, даже самое маленькое препятствие. Дело в том, что во время подъема у тебя нет того запаса энергии, что на спуске, и тебе может не хватить инерции для преодоления препятствий вроде камней или корней. Именно поэтому особое значение имеет правильный выбор линии.

3. Скорость

Ключевое слово – плавность. Резкая и неравномерная работа педалями во время преодоления скользких камней или корней – лучший способ потерять сцепление с почвой. Во время подъема крути педали плавно и равномерно, с постоянным усилием, избегая резких толчков, которые обязательно приведут к потере сцепления со скользким грунтом и соскальзыванию с препятствия.

4. Торможение

Как обычно, не убирай пальцы с тормозных ручек. Не бери пример с Оли Бекингсейла (не см. рис. 1-4) – раньше он гонял на шоссейнике, с этими гигантскими тормозными ручками, до которых просто так не дотянешься, а теперь перенес эту вредную привычку на МТВ. Зачастую своевременное притормаживание может спасти тебя от соскальзывания с препятствия.

1.MBK215-11.jpg 2.MBK215-21.jpg 3.MBK215-31.jpg 4.MBK215-41.jpg

Продвинутый уровень: «Подковы»

Лошади тут не при чем – ты наверняка знаешь, о чем речь, а если нет, то читай и все поймешь. Представь себе ложбину, овраг с плавными стенками, или воронку, которую нужно пересечь – это и есть «подкова», характерная форма рельефа с крутым спуском, мгновенно переходящим в крутой подъем. Человека, не владеющего техникой преодоления таких препятствий, ждет масса интересных вариантов – можно воткнуться носом в дно подковы, можно застрять где-то посреди подъема и скатиться обратно вниз, а можно бесконтрольно вылететь свечой в ближайшие кусты.

На самом деле кататься в подковах довольно прикольно – при условии, что ты знаешь, как это делать. Когда ты почувствуешь себя уверенно на таком рельефе, у тебя появится выбор – отработать воронку сгибанием коленей и локтей а-ля 4Х, или получить кайф, грамотно выпрыгнув из нее… В любом случае ты выйдешь из ситуации победителем.

1. Поза

Как можно раньше встань из седла, чтобы иметь возможность мгновенно среагировать на быстрое изменение рельефа перемещением своего веса относительно байка. Скатываясь в подкову, держи массу тела над задним колесом. Достигнув дна, сместись вперед, иначе тебя либо опрокинет еще на подъеме, либо выплюнет в свече, и у тебя будут все шансы приземлиться на спину.

2. Взгляд

Преодолев свой страх и освоившись со скатыванием, тебе предстоит следующая задача – разобраться с крутым подъемом на выходе и научиться покидать подкову, полностью контролируя происходящее. Поскольку все происходит очень быстро, выбери точку чуть ниже выхода из подковы и ориентируйся на нее.

3. Скорость

Ехать подкову медленно – неинтересно. Ты должен найти идеальный баланс между бесконтрольным вылетом из подковы и выездом из нее «впритык», когда энергия, накопленная тобой при спуске, практически полностью уходит на подъем, а ее остатки ты отрабатываешь сгибанием локтей и коленей. Сделай несколько попыток. Слишком быстро, и ты, неожиданно для самого себя, идешь на взлет. Слишком медленно, и ты застреваешь на полпути наверх, соскакиваешь с байка и преодолеваешь остаток подъема, толкая его перед собой.

4. Торможение

Если тебе понадобится тормозить в подкове, то единственное разумное место для этого – ее плоское дно до входа в подъем. Для максимальной эффективности торможения используй оба тормоза одновременно, с небольшим перевесом в сторону переднего, если только грунт не слишком скользкий.

1.MBK201-1.jpg 2.MBK202-2.jpg 3.MBK202-4.jpg 4.MBK202-3.jpg

Совет: Слезаем с «топталок»

MBK210-t.jpg

Все серьезные кантрийщики используют исключительно контакты. Такие педали позволяют использовать более эффективную технику вкручивания, когда ты не только толкаешь переднюю педаль, но и тянешь заднюю. Кроме того, многие райдеры чувствуют себя увереннее на сложном рельефе, когда знают, что их ноги останутся на педалях, что бы ни произошло.

При переходе с топталок на контакты всегда есть небольшой период привыкания (неважно, какую систему ты используешь), во время которого ты наверняка пару раз приложишься об землю, запутавшись в своих ногах. Не волнуйся – твой мозг быстро освоит рефлекторное выстегивание из педалей в случае необходимости, и ты просто перестанешь замечать это движение. Большинство систем позволяют настроить усилие, необходимое для выстегивания из педалей, так что новички могут использовать педали с более легкой затяжкой (которая на самом деле приводит к периодическим нежелательным выстегиваниям) до тех пор, пока не почувствуют себя уверенно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Учись вкручивать: урок 3

45c583b4df93731db8ecefe760835d9d.jpg

MBK205.genius.jpg

Представь себе, что ты несешься по трассе, которая внезапно круто уходит вниз, оставляя тебя мучаться в догадках, что же там за перегибом. Кто-то успевает оттормозиться, а некоторые убираются через руль. На наш взгляд, оптимальный вариант – это преодолеть препятствие, оставшись в седле. Об этом мы и поговорим.

На самом деле, съезжалки преодолеваются легче, чем кажется. За счет правильной техники, ты сможешь съезжать с практически вертикальных склонов.

Ключевая идея состоит в сохранении правильного положения твоего центра тяжести для компенсации опрокидывающего момента. Говоря по-русски, ты должен как следует вывеситься назад – в противном случае рискуешь нырнуть через руль. И хотя в общих чертах эта идея применима к большинству съезжалок, техника ее реализации сильно варьируется в зависимости от конкретного препятствия... В чем ты и убедишься, изучив следующие несколько страниц. Итак, приступим...

Начальный уровень: Короткий крутой спуск

Это самый распространенный вид препятствий, и, несмотря на то, что мы рассматриваем его в разделе для новичков, многие люди убираются на нем гораздо чаще, чем на больших съезжалках.

Проблема состоит в том, чтобы выбрать правильную технику прохождения препятствия. Если ты можешь себе позволить такую роскошь, как остановиться, слезть с байка и осмотреть склон – сделай это. Вслепую бросаться на незнакомый склон – верный способ убраться. Может оказаться, что твоя звезда цепляет за перегиб, или тема, по которой ты собирался съехать, представляет собой месиво из скользких корней – о таких вещах лучше узнать заранее.

Если ты можешь преодолеть перегиб, не зацепившись за него звездой, у тебя есть все шансы благополучно добраться до низу, всего лишь, как следует вывешиваясь назад. Если же звезда цепляется за перегиб, тебе остается только прыгнуть дроп. Есть простое правило – все, что выше тридцати сантиметров, и имеет уклон, близкий к вертикальному, не съезжается, а прыгается.

1. Поза

Держи корпус над задним колесом (подпись к фото)

Встань с седла и вынеси корпус как можно дальше назад. Таким образом, положение твоего центра тяжести будет компенсировать опрокидывающий момент.

2. Взгляд

Смотри, куда едешь (подпись к фото)

Смотри прямо перед передним колесом. Ты должен контролировать спуск и реагировать на изменения рельефа, смещая свой центр тяжести или работая тормозами.

3. Скорость

Спускайся медленно (подпись к фото)

Заблаговременно скорректируй свою скорость. Если она будет слишком высокой, смещение корпуса назад может оказаться недостаточным, и ты все равно нырнешь через руль. Спускайся медленно, полностью сохраняя контроль над байком.

4. Торможение

Тормози плавно, не допускай юза (подпись к фото)

Оттормаживайся заранее. На склоне заблокированные колеса лишат тебя возможности управлять байком, поэтому ты должен любой ценой избегать блокировки и заносов. Притормаживай плавно, обоими тормозами, с небольшим перевесом в сторону переднего.

1.MBK202.genius0.jpg 2.MBK201.genius1.jpg 3.MBK203.genius2.jpg 4.MBK204.genius3.jpg

Средний уровень: Съезжалки

Любой спуск длиннее пары метров известен в народе как съезжалка – препятствие, наводящее ужас на неопытного райдера. Как следует из названия, съезжалки нужно съезжать, а не спрыгивать. В этом нет ничего страшного – просто хорошенько вывесись назад и не нервничай.

Ты должен четко знать свои возможности и хорошо чувствовать свой байк – только при выполнении этих условий можно попробовать себя на съезжалках. Если ты занервничаешь посреди спуска, все может кончиться плохо. Контролируй свое движение, и поначалу избегай скользких склонов, поскольку такие съезжалки на порядок сложнее.

1. Поза

Смести вес тела назад (подпись к фото)

Всегда съезжай стоя на педалях. Перенеси корпус назад и вывесись над задним колесом.

2. Взгляд

Смотри в конец склона (подпись к фото)

Оставь в покое переднее колесо. Сосредоточься на точке в метре перед собой и старайся не упускать из виду конец склона. Это поможет адекватной работе вестибулярного аппарата.

3. Скорость

Сохраняй контроль при въезде на склон (подпись к фото)

Большинство съезжалок сложно проехать на большой скорости, так что ты должен предварительно оттормозиться. Прежде чем начинать спуск, убедись в том, что полностью контролируешь байк, и тебе не придется бороться с ним на склоне.

4. Торможение

Работай обоими тормозами (подпись к фото)

Избегай блокировки. Работая обоими тормозами, ты всегда должен чувствовать, что происходит с каждым из колес, чтобы четко знать, можешь ли ты прижать ручку сильнее, или, наоборот, должен отпустить ее, почувствовав потерю сцепления или занос.

1.MBK210.genius11.jpg 2.MBK208.genius22.jpg 3.MBK209.genius33.jpg 4.MBK206.genius44.jpg

Продвинутый уровень: Дропы

Если трасса обрывается и уходит вертикально вниз, не оставляя тебе шансов съехать, у тебя остается два варианта: слезть с байка и пройти пешком или дропнуть. Психологически на двухподвесе прыгнуть проще, чем на хардтейле. Но даже на двухподвесе ты должен быть четко уверен в том, что делаешь, ведь если что-то пойдет не так, ты можешь получить серьезную травму. Как обычно, начинай с малого и постепенно наращивай высоту.

«Всегда оценивай дроп и спрашивай себя, уверен ли ты в том, что можешь сделать его. Если ты собираешься прыгнуть дроп только потому, что это сделал кто-то другой, ты просто идиот...» Седрик Грасия (подпись к фото)

1. Поза

Расслабься и чуть смести вес тела назад (подпись к фото)

Используй руки и ноги, как пружины, чтобы чуть оттолкнуться от края дропа, и держи их чуть согнутыми, чтобы отработать приземление. Прыгая на склон, держи байк параллельно его поверхности и приземляйся на оба колеса. Прыгая на плоскость, приземляйся сначала на заднее колесо.

2. Взгляд

Смотри на точку отрыва, пока не окажешься в воздухе (подпись к фото)

Приближаясь к краю дропа, сосредоточь свой взгляд на точке отрыва, чтобы четко знать, в какой момент выдергивать переднее колесо. Оказавшись в воздухе, сосредоточь взгляд на приземлении, чтобы четко знать, когда отрабатывать удар.

3. Скорость

Не вздумай прыгать на адских ходах! (подпись к фото)

Для начала тебе нужна минимальная скорость, достаточная для того, чтобы спрыгнуть с края дропа и перелететь препятствия, которые могут торчать по дороге. По мере приобретения опыта и уверенности ты сможешь разгоняться посильнее.

4. Торможение

Будь готов тормозить на приземлении в случае необходимости (подпись к фото)

Оттормаживайся заранее и подъезжай к дропу на удобной для тебя скорости. Оказавшись в воздухе, найди задний тормоз и приготовься использовать его, чтобы не дать байку выскочить из-под тебя при приземлении в свече.

1.MBK212.genius222.jpg 2. MBK214.genius111.jpg3.MBK213.genius333.jpg 4.MBK211.genius444.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Учись поворачивать: урок 4

cf0e2f1519dbb0d73b426ed53cceaa84.jpg

MBK201.genius5.jpg

Есть такое упражнение, что-то там связанное с взаимным доверием, – когда ты встаешь спиной к друзьям, вытянувшись в струнку, руки по швам, и начинаешь в таком положении падать назад. В этот момент ты думаешь только об одном – не обманут ли друзья твоих ожиданий, сумеют ли они поймать тебя прежде, чем твой затылок коснется пола... Так вот, с поворотами то же самое – ты закладываешь крутой вираж и изо всех сил надеешься на то, что резина тебя не подведет. Для эффективного прохождения поворотов ты должен полностью доверять покрышкам и знать максимум о том, как они ведут себя в той или иной ситуации, на разном грунте и разном рельефе. К несчастью, это не совсем точная наука, и на каждой покатушке ты будешь узнавать что-нибудь новое о резине, обрамляющей обода твоих колес. В такой ситуации оптимальным вариантом будет четко отработать технику прохождения поворотов и довериться своим покрышкам. Имей в виду, что, как правило, покрышки всегда держат чуть лучше, чем ты думаешь. И если тебе кажется, что ты закладываешь байк по максимуму, то это, скорее всего, не так – если ты не соскальзываешь, это значит, что ты мог бы пройти этот поворот еще быстрее и агрессивнее. Читай и учись.

Начальный уровень: Базовые навыки

Большинство начинающих райдеров испытывают трудности с прохождением поворотов из-за того, что недостаточно доверяют своим покрышкам. Кроме того, они не знают, как правильно выбрать оптимальную для прохождения поворота траекторию. Ответ очевиден – траектория должна быть максимально плавной. Для выполнения этого условия начинай вход в поворот с внешнего радиуса и закладывай байк в плавную дугу, середина которой должна проходить по внутреннему радиусу. На выходе из поворота твоя траектория снова должна идти по внешнему радиусу.

1. Поза

На трассах с неровной поверхностью лучше проходить повороты стоя, чтобы дать возможность байку свободно двигаться под тобой, обрабатывая рельеф. В остальных случаях допускается оставаться в седле. Равномерно распредели массу тела между передним и задним колесом, но нагружай преимущественно внешнюю педаль – это усилит сцепление с дорогой. Шатуны должны быть в вертикальном положении, внешняя педаль внизу для большего сцепления, внутренняя – вверху, для того чтобы иметь возможность максимально заложить байк в поворот.

2. Взгляд

Как только ты определился с траекторией прохождения поворота, сфокусируйся на выходе из него. Это поможет тебе оставаться на выбранной траектории и уверенно завершить поворот, не отвлекаясь на полпути.

3. Скорость

Прежде чем пытаться пройти поворот на скорости, четко отработай базовую технику. Найди подходящий поворот и пройди его на небольшой скорости, чтобы понять, что к чему. Потом можешь постепенно наращивать скорость по мере возрастания уверенности в своих действиях.

4. Торможение

Старайся не трогать тормоза в повороте, оттормаживайся до того, как войдешь в него. Если ты начнешь притормаживать в процессе прохождения поворота, ты можешь потерять сцепление и упасть, или, наоборот, оказаться в вертикальном положении – в любом случае, на выбранной траектории ты уже не удержишься.

1.MBK201.genius13.jpg 2.MBK201.genius14.jpg 3.MBK201.genius15.jpg 4.MBK201.genius16.jpg

Средний уровень: Скоростные повороты

Проходить повороты на скорости очень прикольно – конечно, при условии, что ты умеешь делать это правильно. Освоив технику, описанную выше, ты сможешь применять ее к поворотам большего радиуса, которые проходятся на высоких ходах. Техника прохождения скоростных поворотов основана на сочетании трех ключевых факторов – качества резины, правильного положения тела и уверенности в собственных действиях. Входя в поворот, ты должен быть полностью уверен в себе и четко нацелен на его прохождение. Если вдруг ты занервничаешь, схватишься за тормоза или начнешь дергаться в седле, у тебя останется мало шансов удачно выйти из него. Просто следуй нашим советам, и будешь закладывать повороты как по рельсам.

1. Поза

В зависимости от поверхности трассы, ты можешь проходить поворот, сидя в седле или стоя на педалях. Не бойся выстегивать внутреннюю ногу (если ты катаешься в контактах) и использовать ее для страховки в повороте, это даунхилл-стайл, детка.

2. Взгляд

Быстрые повороты проходятся точно так же, как и медленные... Только, ээээ... быстрее. Смотри вперед. Старайся просматривать трассу как можно дальше перед собой, ведь чем выше твоя скорость, тем меньше у тебя времени на реакцию в случае неприятностей.

3. Скорость

Оптимальный способ прохождения скоростного поворота – входить в него на больших ходах, закладывать байк внутрь и жестко удерживать руль. Покрышки лучше всего работают при постоянном угле наклона, поэтому старайся избегать резких движений.

4. Торможение

Тормозить в повороте – плохая идея, так что оттормаживайся заранее. Все нормальные люди во время прохождения поворота держат пальцы на тормозных ручках – так, на всякий случай. Не обращай внимания на нашего учителя.

1.MBK201.genius01.jpg 2.MBK201.genius02.jpg 3.MBK201.genius03.jpg 4.MBK201.genius404.jpg

Продвинутый уровень: Управляемый занос

Прохождение поворотов в заносе требует огромного опыта и навыков. Но это потрясающее зрелище, когда райдер входит в поворот на огромной скорости, бросает байк в занос, оставаясь на волоске от заваливания на бок, но выходит из поворота почти так же быстро, как и вошел в него. Настоящий занос делается без использования тормозов – нужно лишь правильное положение массы тела и скользкая поверхность. Не путай занос с юзом – это две большие разницы. От юзов толку столько же, сколько от спагетти в качестве струн для гитары, это не стильно.

1. Поза

Дай возможность байку свободно двигаться под тобой, и будь готов реагировать на его действия. В любом случае тебе нужно равномерно распределить массу тела между передним и задним колесом. Но если ты хочешь посильнее сбросить заднее колесо в занос, чуть сместись вперед, таким образом, разгрузив его. Будь готов подставить внутреннюю ногу, если байк вдруг выйдет из-под контроля.

2. Взгляд

В отличие от обычного катания, в заносе тебе было бы неплохо постоянно быть в курсе происходящего с твоими колесами. В идеале, ты должен смотреть на выход из поворота, при этом контролируя положение колес.

3. Скорость

В занос невозможно войти на маленькой скорости, так что будь готов к повороту на хороших ходах. Очевидно, что чем более скользкая поверхность у трассы, тем проще сорвать байк в занос, поэтому для начала поупражняйся на глинистых или пыльных дорожках.

4. Торможение

С этим пунктом все просто – никаких тормозов! Настоящий занос выполняется без их помощи. Если ты тормозишь, значит, ты юзишь, а не идешь в заносе. Если тебе нужно оттормаживаться – делай это заранее.

1.MBK201.genius11.jpg 2.MBK201.genius2.jpg 3.MBK201.genius3.jpg 4.MBK201.genius4.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Учись вкручивать: урок 5

6685a9969eb0b5aa89a8b23f774b7d66.jpg

MBK202.big.jpg

Тем не менее, для некоторых райдеров (в особенности, начинающих) езда под уклон является довольно пугающим занятием. Здесь нечего стесняться, это нормально, тем более что с помощью наших умудренных опытом преподавателей ты в скором времени овладеешь техникой настоящих профессионалов.

Для ознакомления с основами даунхильной техники тебе не придется с разгону бросаться на адские крутяки – плавное наращивание сложности является оптимальной стратегией обучения. Постепенно, с ростом уверенности и опыта, ты сможешь чуть дольше спускаться без тормозов, или даже помаленьку вкручивать для увеличения скорости. Совсем скоро ты заметишь улучшения в своей технике, но постарайся избежать распространенной среди новичков ошибки – не путай свою уверенность со своими возможностями, никогда не превышай той скорости, при которой ты уверенно контролируешь байк на спуске.

Начальный уровень: Легкий уклон

В основе даунхильной техники лежит равновесие и баланс. Положение твоего тела и, в некоторой степени, состояние разума, играют определяющую роль в прохождении трассы. Ты должен оставаться расслабленным и быть готовым отреагировать на любое препятствие, поджидающее тебя на спуске, при этом сохраняя спокойствие и контроль над ситуацией. Если ты скован и напряжен, то постоянно будешь терять выбранную траекторию, тебя будет подбрасывать на камнях и корнях – короче, полное отсутствие контроля. На такого райдера страшно смотреть – если ты когда-нибудь видел родео по телевизору, то отлично представляешь себе, как это выглядит. Отчаянная борьба за жизнь с собственным байком – это совсем не даунхилл.

1. Поза

Держи корпус, чуть сместив центр тяжести назад. Локти и колени должны быть согнуты – это позволит им работать в качестве естественных амортизаторов, и, кроме того, даст тебе возможность быстро реагировать на неожиданные перемены рельефа.

2. Взгляд

Даже под легкий уклон ты будешь ехать быстрее, чем по ровной трассе, поэтому тебе необходимо знать о надвигающихся препятствиях или изменениях рельефа заранее. Сфокусируйся на трассе в трех-пяти метрах перед собой – так у тебя будет больше времени на ответные меры.

3. Скорость

Поскольку при движении под уклон твоя скорость выше, чем на плоскости, все будет происходить быстрее. Ты должен быть полностью сконцентрирован и сосредоточен на трассе. Сейчас не время думать о смысле жизни – оставь эти размышления для следующего подъема.

4. Торможение

Если трасса скользкая, избегай торможения и постарайся дождаться более стабильной поверхности. Если трасса ровная и сухая, ты можешь попробовать проехать без тормозов подольше, а оттормозиться позднее (сухая трасса дает возможность тормозить более агрессивно). Жесткое торможение с преимущественной загрузкой переднего тормоза – наиболее эффективный способ сбросить скорость. Главное – не перестарайся.

1.MBK202.1-1.jpg 2.MBK202.1.22.jpg 3.MBK202.1.2.jpg 4.MBK202.1.4.jpg

Средний уровень: Крутой спуск

Катание по крутым склонам, это как с цветной капустой – ты либо обожаешь это, либо ненавидишь. Для любителей скоростного адреналина крутые спуски неинтересны, поскольку чтобы не упасть, приходится ехать довольно медленно. С другой стороны, техничные райдеры их обожают, потому что такие спуски являются великолепной проверкой уровня владения байком.

Начинающему крутые спуски могут показаться даже более страшными, чем скоростной даунхилл. Но вряд ли кто-нибудь поспорит с тем, что это приносит чувство огромного удовлетворения. Успешно съехать с кажущегося безумно крутым склона, потом оглянуться назад и не поверить собственным глазам – как, черт возьми, мне это удалось?!

1. Поза

Олдскульная техника предписывает максимально свеситься с байка и ползти вниз, цепляясь задницей за колесо. В наше время, благодаря более эффективным тормозам и геометрии байка, лучше приспособленной для преодоления крутого рельефа, ты можешь находиться ближе к центру, хотя, разумеется, сместить вес несколько назад все-таки придется. Вытяни руки и согни колени, чтобы опустить центр тяжести ближе к земле. Так будет проще поддерживать равновесие.

2. Взгляд

Ты будешь двигаться довольно медленно, поэтому сфокусируйся в метре от переднего колеса. Только не пялься на само колесо – это приведет к потере равновесия. Через каждые пару метров бегло просматривай трассу чуть дальше, на предмет препятствий и прочих проблем.

3. Скорость

На настоящем крутяке скорость – твой враг. Если склон оканчивается широким и ровным выкатом, а ты абсолютно уверен, что сможешь справиться с байком, то, конечно, ты можешь отпустить тормоза... Но обычно на крутом склоне нужно двигаться со скоростью, достаточной лишь для удержания равновесия.

4. Торможение

Торможение на крутом склоне играет жизненно важную роль. Ты должен быть уверен в своих тормозах, не только в их мощности, но и в модуляции – заблокированные колеса бесполезны. Плавно зажимай оба тормоза, и если почувствуешь, что одно из колес заблокировано и проскальзывает, слегка ослабь хватку и зажми тормоз заново.

1.MBK202.2-1.jpg 2.MBK202.2-2.jpg 3.MBK202.2-3.jpg 4.MBK202.2-4.jpg

Продвинутый уровень: Скоростной спуск

Прогресс не стоит на месте, и за последние несколько лет представления о скоростном даунхилле полностью изменились. Амортизаторы стали стандартной фишкой для байков любого класса – как минимум, теперь это хардтейлы с мягкой вилкой, либо полноценные двухподвесы. В любом случае ходовые качества современных амортизаторов позволяют гонять по сложному рельефу на скоростях, в недавнем прошлом совершенно невообразимых, а камни, кочки и корни делают катание еще более захватывающим.

Для того чтобы гонять по такому рельефу, ты должен быстро думать, мгновенно выбирать траекторию, и заставлять свой байк работать по полной программе, используя подвеску по максимуму. Олдскульная техника теряет актуальность – идея осталась прежней, но теперь, благодаря хорошей подвеске, ты можешь идти по трассе быстрее, не сильно запариваясь над выбором идеальной траектории.

1. Поза

Глядя на про, несущихся по трассе на бешеных ходах, кажется, что это очень просто. Однако это далеко не так. Ты должен держаться расслабленно, сохраняя центр тяжести над кареткой, или чуть смещая его назад, если уклон становится крутым. Локти и колени должны быть согнуты и готовы к отработке неровностей рельефа – это так называемая атакующая позиция.

2. Взгляд

Практика показывает, что если ты зафиксируешь взгляд на препятствии, то, скорее всего, в итоге врежешься в него, поэтому лучше смотреть на траекторию, которая позволит тебе это препятствие объехать. Периодически (чем чаще, тем лучше) просматривай трассу как можно дальше перед собой, чтобы заранее заметить возможные неприятности.

3. Скорость

Наверное, это звучит странновато, но в большинстве случаев, чем быстрее ты едешь, тем мягче байк преодолевает неровности рельефа. Например, если попробуешь пройти на скорости участок, изобилующий корнями, то почувствуешь, что твой байк слегка подскакивает на некоторых из них и как бы парит. Главное – держись расслабленно, чтобы дать байку возможность двигаться под тобой, обрабатывая рельеф.

4. Торможение

Не тормози на сложном рельефе, если только это не экстренная ситуация – слишком велик шанс воткнуться в препятствие и улететь через руль. Оттормаживайся заранее, но держи пальцы на тормозных ручках – на всякий случай.

1.MBK202.3-1.jpg 2.MBK202.3-2.jpg 3.MBK202.3-3.jpg 4.MBK202.3-4.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Учись вкручивать: урок 6

MBK203.genius.image2.jpg

У каждого свой стиль катания, и тот, кто выглядит на трассе быстрым, частенько оказывается не самыми скоростными. Посмотри на Стива Пита – на трассе он настолько раскрепощен, что у тебя не создается впечатления какой-то спешки или адской скорости. Сравни его с кем-нибудь, вроде Седрика Грасии, который выглядит на трассе гораздо энергичнее, и ты поймешь, о чем мы говорим. Тебе кажется, что Грасия быстрее? Хех, это вполне простительно. В конце концов, все можно списать на его обаяние…

К сожалению, ты не можешь просто взять, отработать какую-то специальную фишку, и начать ездить супербыстро. Для того чтобы стать быстрее, тебе необходима уверенность, агрессивность, контроль, быстрота мышления, и, конечно же, стальные яйца Первый шаг в этом направлении – отработка техники. Оли и Вилл покажут тебе, как развить навыки, полученные в прошлом месяце, и начать по-настоящему ГОНЯТЬ даунхилл...

Начальный уровень: Набираем скорость

Расслабленные и уверенные в себе райдеры едут быстрее, чем те, кто напряжен и нервозен. Существует только один способ повысить уверенность – катать как можно чаще и отрабатывать технику до тех пор, пока она не перейдет на рефлекторный уровень, и ты перестанешь думать о ней. Например, приближаясь на ходах к участку, испещренному корнями, ты должен быть в состоянии скорректировать свою скорость. Затем выбрать траекторию, и проскочить по ней, особо не сосредотачиваясь на самом процессе. Каждый аспект прохождения этого потенциально опасного участка должен учитываться практически на автомате. Твой мозг, не отвлекая тебя по мелочам, должен работать напрямую с телом, корректируя его положение и управляя его действиями так, чтобы доставить тебя к финишу в целости и сохранности.

1. Поза

Если хочешь ехать быстро, ты должен быть ведущим в паре «райдер-байк». Прими атакующую позицию – центр тяжести чуть смещен назад, колени и локти согнуты и готовы отработать рельеф трассы.

2. Взгляд

Смотри как можно дальше вперед по трассе, чтобы заранее быть готовым к любой смене рельефа и приближающимся препятствиям. Ни в коем случае не смотри на переднее колесо – тебе важно знать, что находится впереди, а не под тобой.

3. Скорость

Увеличить свою скорость ты можешь, выбирая оптимальную траекторию. Избегай препятствий, гасящих скорость, и вкручивай на ровных участках. Убедись, что ты идешь на самой высокой передаче, и тебе не приходится крутить впустую, теряя равновесие.

4. Торможение

Контролируй свою скорость плавным подтормаживанием, а не резкими рывками тормозных ручек. Передний тормоз работает наиболее эффективно (если только трасса не слишком скользкая), но избегай блокировок – заблокированные колеса бесполезны и непредсказуемы.

1.MBK203.genius-11.jpg 2.MBK203.genius-12.jpg 3.MBK203.genius-13.jpg 4.MBK203.genius-14.jpg

Средний уровень: Контруклоны

Просторы России широки и необъятны. Благодаря этому, мест для катания на байке достаточно много. Кому-то повезло больше и в относительной близости есть даунхильная трасса с контруклонами. Контруклон – это насыпь на внешнем радиусе поворота, позволяющая проходить его практически на полных ходах. Насыпь поддерживает байк и избавляет твои колеса от необходимости отчаянно цепляться протектором за грунт. Контруклоны – это очень прикольная штука, и если ты научишься правильно проходить их, твоя скорость заметно возрастет.

1. Поза

Входи в поворот как обычно – шатуны в вертикальном положении, внутренняя педаль наверху для большего клиренса, внешняя внизу, на нее приходится основная масса тела. Не поворачивай руль – используй массу тела, чтобы заложить байк внутрь поворота, и доверься контруклону, он удержит тебя.

2. Взгляд

Войдя в поворот, сфокусируйся на выходе из него – это поможет тебе удержать выбранную траекторию. Доверь процесс поворота контруклону и сосредоточься на том, что ждет тебя на выходе.

3. Скорость

Контруклоны позволяют проходить повороты быстрее, чем обычно, но будь осторожен и не переусердствуй. В случае обычного контруклона (мы сейчас не рассматриваем гигантские, практически вертикальные стены) существует некоторая предельная скорость, на которой можно пройти поворот. Прежде чем ехать по-настоящему, сделай несколько попыток, чтобы почувствовать, насколько хорошо контруклон держит твой байк.

4. Торможение

Вообще говоря, тормозить в процессе прохождения любого поворота – идея не из удачных. Но в случае с контруклоном, это особенно стремно. Тебя может выбросить наружу, как с трамплина и с другой стороны тебя может поджидать неприятное падение на плоскость. В общем, оттормаживайся заранее.

1.MBK203.genius-21.jpg 2.MBK203.genius-22.jpg 3.MBK203.genius-23.jpg 4.MBK203.genius-24.jpg

Продвинутый уровень: Камни и корни

Когда трасса становится неровной, и тебе приходится разбираться с кучей камней, корней, или просто с перепаханным грунтом, возникает соблазн оттормозиться и проехать участок медленно и аккуратно. Неверный вариант! Поехав медленнее, ты получишь больше шансов потерять контроль и упасть, ведь колесо, катящееся с небольшой скоростью, обычно останавливается при столкновении с камнем или большим корнем. Быстрые райдеры атакуют такие участки на скорости, разгрузив байк и позволив ему самостоятельно отработать рельеф. Хардтейл у тебя, или двухподвес – техника одна и та же. Выбери траекторию и придерживайся ее любой ценой, позволив байку двигаться под тобой, а в это время отрабатывай неровности согнутыми руками и ногами.

1. Поза

Слегка смести массу тела назад – так будет меньше шансов опрокинуться через руль при столкновении с препятствием. Перед входом на неровный участок постарайся разгрузить подвеску (сожми ее, а затем отпусти), чтобы иметь больший запас хода.

2. Взгляд

Перед входом на сложный участок просмотри его на предмет особо опасных препятствий, и, основываясь на этой информации, выбери свою траекторию. Сфокусируйся на выходе – это поможет тебе придерживаться выбранной траектории, даже если тебя будет колбасить по полной программе.

3. Скорость

Как мы уже сказали, проходить стремные участки медленно – не лучшая идея. Поддерживай хорошую скорость, и ты удивишься, насколько легче окажется контролировать байк. Сделай несколько попыток, чтобы определить оптимальную скорость.

4. Торможение

Когда что-то идет не так, райдеры частенько инстинктивно хватаются за тормоза – это вещь, которую нельзя делать ни в коем случае. Заблокированные колеса на каменистом участке – верный путь к проблемам. Если тебе приходится тормозить, делай это легкими толчками, или аккуратно модулируй усилие, чтобы избежать блокировки.

1.MBK203.genius-31.jpg 2.MBK203.genius-32.jpg 3.MBK203.genius-33.jpg 4.MBK203.genius-34.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Учись вкручивать: урок 7

625c99c2b6e0bc7d3b04e82ee9f637bd.jpg

MBK204.genius.ibig.jpg

С каждым годом райдеры меняют представления о возможностях маунтинбайка, что уж говорить о катании, которое становится все техничнее и техничнее. В наше время сложно найти такой участок, который не смог бы проехать какой-нибудь маньяк, в крайнем случае, перепрыгнуть его. В немалой степени мы обязаны этим техническому прогрессу – эффективная подвеска, мощные тормоза, крепкие рамы и надежные компоненты. Но и райдеры не стоят на месте – они придумывают новые технические приемы, находят новые подходы к рельефу, заимствуют идеи из других видов спорта таких как: сноубординг, мотокросс или ВМХ. Молодежь приходит в спорт не для того, чтобы топтаться в установленных до них рамках – они решительно настроены расширить границы возможного. Каждый старается прогрессировать, поэтому спорт развивается.

И, хотя такая ситуация наблюдается в отношении любого из аспектов маунтинбайкинга, наиболее наглядно прогресс проявляется в области техничного катания. К примеру, норт-шор, который как раз является экстремальным проявлением техничного катания. На самом деле, гигантские дропы и извилистые лесенки на огромной высоте – это не единственный рельеф, требующий хорошей техники. Все эти приемы внедряются в повседневную практику, благодаря чему участки, которые раньше казались абсолютно непроходимыми, теперь проезжаются на раз. В этой статье тебя ждет заключительный урок нашей серии, в котором мы поможем улучшить тебе навыки прохождения техничных участков.

Начальный уровень: Камни

Неожиданно наткнуться на каменистый участок посреди скоростной трассы – что может быть хуже? Ты несешься, не ожидая подвоха, и вдруг бабах: «Здравствуйте, это передача Растительная Жизнь и я – Павел Лобков. Сегодня мы будем строить альпийскую горку прямо здесь, на этой странной тропинке, испещренной следами велосипедных покрышек». Камни – это зло, которое спит и видит, как бы посильнее швырнуть тебя через руль, да еще и припечатать сверху байком... шутка. На самом деле, все не так страшно. Камни, это всего лишь камни, а не какое-то там зло, и если ты владеешь правильной техникой, то кататься по ним довольно прикольно.

1. Поза

Въезжай на каменистый участок, стоя на педалях, чтобы иметь возможность изменять положение центра тяжести тела и корректно обрабатывать рельеф. Если ты встретишься с камнем на хорошей скорости, он обязательно попытается швырнуть тебя через руль – будь хитрее него, свесься назад. Держи шатуны горизонтально, чтобы не зацепиться педалью.

2. Взгляд

Выбери траекторию, по которой ты планируешь пройти участок, и сосредоточься на ней. Начав движение по выбранной траектории, сфокусируйся на выходе из нее – так у тебя будет больше шансов доехать до конца, даже если по дороге будет колбасить.

3. Скорость

Старайся сохранять свою скорость, двигаясь плавно и уверенно – выбирай траекторию с наименьшим количеством камней. Иногда потрястись не помешает, но свободные от камней, спрямленные траектории – наиболее эффективные и быстрые. Возможно, тебе все равно придется иметь дело с парой-тройкой крупных булыжников – ничего страшного, главное – постарайся, чтобы основная часть траектории была как можно чище.

4. Торможение

Перед началом техничного участка убедись в том, что полностью контролируешь байк, и идешь с оптимальной скоростью. Если камни мокрые, старайся не тормозить на них. Если ты вынужден тормозить – четко модулируй усилие, чтобы избежать блокировки колес и их соскальзывания.

1.MBK204.genius-11.jpg 2.MBK204.genius-12.jpg 3.MBK204.genius-13.jpg 4.MBK204.genius-14.jpg

Средний уровень: Крупные препятствия

Иногда выбранная трасса выглядит так, как будто кто-то на небесах сильно против того, чтобы ты здесь катался. Может случиться так, что дорога, по которой ты едешь, перекрыта упавшим деревом, большим булыжником или даже бревном, которое злобные шашлычники притащили сюда специально, чтобы насолить байкерам. Как обычно, у тебя есть два варианта – слезть с байка и перетащить его на руках, либо собраться с силами и попробовать проехать.

Естественно, возможности кросс-кантрийщика не беспредельны, и через некоторые препятствия без трамплина не перебраться. Однако для райдера среднего уровня любое препятствие, ниже тридцати сантиметров, не должно представлять особых проблем.

1. Поза

Хватит рассиживаться в седле – поставь педали параллельно и вставай. Как минимум в полуметре от препятствия выдергивай переднее колесо. Как только оно окажется над препятствием, дергай банни. Если с банниками у тебя проблемы – просто ставь переднее колесо на препятствие, разгружай заднее, подав корпус вперед, и используй инерцию своего движения для того, чтобы перекатить байк на другую сторону.

2. Взгляд

Перебраться через бревно, и свалиться в яму, которая спрятана за ним – это не круто. Поэтому всегда старайся проверить, что ожидает тебя сразу за препятствием. Это можно сделать либо заранее, либо после того, как разберешься с передним колесом – но не позднее.

3. Скорость

Какой бы вариант преодоления препятствия ты не выбрал, сделать это с места будет проблематично. Тебе понадобится либо скорость, достаточная для банни, либо запас инерции, достаточный для того, чтобы перекатиться через препятствие. Скорее всего, у тебя не возникнет проблем с выбором скорости – просто поначалу будь аккуратнее.

4. Торможение

В большинстве случаев тормоза тебе не понадобятся, но пальцы все равно лучше держать на ручках – на всякий случай. Иногда тормоза могут спасти тебя от падения в случае неудачной попытки преодоления препятствия.

1.MBK204.genius-21.jpg 2.MBK204.genius-22.jpg 3.MBK204.genius-23.jpg 4.MBK204.genius-24.jpg

Большие камни и корни

Иногда камни или корни оказываются слишком большими, чтобы проехать по ним на более-менее приличных ходах. На некоторых по-настоящему стремных участках камней гораздо больше, чем земли, и тебе приходится прокладывать путь среди булыжников, размером с баскетбольный мяч. Примерно такую же подставу могут устроить крупные древесные корни.

Разумеется, ты можешь сбросить скорость, и, изображая триалиста, начать прыгать с камня на камень. Но есть и более простой способ – ты можешь прибавить ходу и попытаться перепрыгнуть все это безобразие.

Разумеется, для использования этой техники ты должен хорошо дергать банни-хоп, а также уверенно чувствовать себя в воздухе.

1. Поза

Подъезжай к участку, стоя на педалях. Если ты не уверен, что сможешь дернуть банни с достаточной амплитудой, попытайся найти камень или корень, который можно использовать в качестве небольшого трамплина. Держись расслабленно, используй руки и ноги, чтобы отработать удар от приземления или случайного касания препятствия.

2. Взгляд

Пройди участок пешком, чтобы выбрать оптимальную траекторию. Определившись с траекторией, постарайся представить все фазы предстоящего прыжка, от вылета до приземления – этот прием называется «визуализация». Сфокусируйся на конечной точке выбранной траектории, при необходимости скорректируй свое положение в воздухе для идеального приземления.

3. Скорость

Ты не собираешься тошнить по камням, поэтому разгонись хорошенько, но при этом учитывай рельеф трассы и ее состояние. Твоя скорость должна быть достаточной для того, чтобы перепрыгнуть проблемный участок, но не слишком высокой – чтобы не перелететь через заранее выбранное приземление.

4. Торможение

Пока ты в воздухе, тормозить бесполезно. В теории, на реально больших прыжках может проявиться гироскопический эффект от вращающихся колес – но это явно не про нас. Просто придерживай тормозные ручки на случай, если тебя колбаснет на приземлении.

1.MBK204.genius-31.jpg 2.MBK204.genius-32.jpg 3.MBK204.genius-33.jpg 4.MBK204.genius-34.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

НЕДОРОГИЕ ТОРМОЗА

MBK191_003.group_resize.jpg

1. CLARKS CLIM8

Примерная цена $190

Ротор 170 мм

Вес 534 г

Тормоза Clarks Clim8 выпускаются уже довольно долго. Фактически ты получаешь многоцилиндровые тормоза по цене одноцилиндровых. Низкая цена дает о себе знать в жирном резиновом корпусе и больших хромированных тормозных рукоятках с мягкими обводами — согласись, не самый симпатичный дизайн. Но тем не менее рукоятка тормоза ощущается вполне солидно, безо всяких вихляний и дребезжания. Кроме того, за эти смешные деньги ты получишь армированную кевларом и металлом гидролинию. В имеющем форму луковицы калипере используется шестицилиндровая конструкция. Хотя с точки зрения модуляции конструкция с двумя большими поршнями на концах и одним маленьким в центре не имеет большого смысла, так как вначале прижимается центр тормозной колодки, а потом края, но в работе эти тормоза чувствуются вполне нормально. Мощность торможения на уровне, но все устройство тяжеловато, выпускается с нестандартным размером ротора 170 мм / 150 мм, поэтому, если ты их погнешь, то найти такие роторы будет непросто. Тормозные колодки по цене $30 за штуку явно дороговаты, но зато долговечны, да и диски погнуть не так уж просто из-за их толщины. При установке этих тормозов ты изрядно помучаешься, пользуясь проставками при подгонке машинок к дискам, а в остальном — тормоза как тормоза.

МВ Вердикт 7

Дешевые, но тяжелые — запаришься, пока установишь

MBK191_006.group_resize.jpg

2. HAYES HFX 9 HD

Примерная цена $110

Ротор 203 мм

Вес 532 г

Ротор V8 (203 мм) Heavy Duty от Hayes установлен почти на всех даунхильных байках, которые мы испытывали, по вполне очевидной причине. Не менее замечательны карбоновая и кросс-кантрийная версии. Тормоз HFX 9 приобрел непревзойденную репутацию за надежность и постоянство в работе при любой погоде независимо от условий эксплуатации. Большой корпус кажется массивным, но легко устанавливается при любых переключателях и большинстве грипсов, а длинная ручка дает дополнительный рычаг и без того мощному тормозу.

Широкая изогнутая ручка удобна и для указательного, и для среднего пальца, но при ограниченной модуляции и недостатке чуткого контроля ощущение от тормоза довольно тупое, деревянное. Хотя фактическая мощность тормоза впечатляет так же, как и долговечность тормозных колодок. Громадный ротор V8 делает тормоз тяжелым, но зато нам его пока все еще не удалось покорежить или согнуть. Разъемное крепление и двусторонняя конструкция обеспечивают легкость перестановки тормозных ручек слева направо, а тормозные колодки системы „вставил-вынул” (парни, не увлекайтесь! – Прим. перев.) удобно регулировать. Крепление под стандарт post mount имеет прорези, упрощающие центровку.

МВ Вердикт 8

Ощущаются туповатыми, но зато отличаются большой мощностью и надежностью для даунхилла, к тому же доступны по цене

MBK191_0135.group_resize.jpg

3. SHIMANO LX

Примерная цена $155

Ротор 160 мм

Вес 462 г

В следующем году выйдет дисковый тормоз Deore с калипером, совместимым с ручками Dual Control, но если ты хочешь иметь новаторские ручки системы flip shift от Shimano, то самым дешевым вариантом пока является LX. Мы использовали эту стоящую особняком ручку для более правильного сравнения по весу с другими испытанными нами тормозами, и с ее приятно скругленной рукояткой не было никаких проблем, если не читать дребезжащего крепления ручки.

Тормоза ощущаются невероятно чуткими, вначале торможение мягкое, но постепенно они „хватают” вполне прилично. Ты можешь выбрать тормоза с ротором под шлицевую систему крепежа Centerlock от Shimano или со стандартным ротором на шести болтах. Ротор 180 мм добавит нужной мощности, но это дополнительные $50 (версия под шлиц). Как бы то ни было, цена превосходная, учитывая качество, которое ты получаешь. Крепление калипера с прорезями облегчает точную установку, но тебе потребуется с нуля собрать и прокачать тормоза, так как ручка, шланг и тормоз выпускаются раздельно. „Резиновые” колодки изнашиваются так быстро, что при катании в наших условиях они бесполезны, но металлизированный вариант (включен в комплект) служит долго.

МВ Вердикт 9

Плавно контролируемые тормоза для кросс-кантри по превосходной цене

MBK191_001.group_resize.jpg

4. AVID JUICY FIVE

Примерная цена $160

Ротор 185 мм

Вес 464 г

Тормоз Juicy Five — самая дешевая гидравлическая система от Avid, но в ней используется точно такая же замечательно выполненная аккуратная конструкция среднего веса, как и у Juicy Seven. Открытый угол ручки тормоза выглядит „ломаным”, но под пальцами широкая ручка сидит весьма здорово. Она ощущается надежной, без всякого дребезжания и вихляния, и, хотя момент схватывания тормозной колодки не регулируется, большинство райдеров довольны. Похоже, что в слухах об эргономичной геометрии углов хода рукоятки тормоза power reserve есть доля правды, так как во всем диапазоне торможения ощущается постоянство и мощность.

При резком торможении возникает небольшая вибрация, иногда появляется звук, похожий на кулдыканье индюка, но 185-мм ротор мощнее некоторых 200-мм роторов.

В будущем году цельный корпус тормозной ручки поменяют на двухкомпонентный, но в любом случае тормозная ручка идеально сочетается с переключателями и грипсами любых мастей. Благодаря коническим и вогнутым прокладкам, имеющимся в оригинальной системе Tri-Align™, установка калипера не представляет никаких проблем.

МВ Вердикт 10

Сверхмощные, великолепные ощущения; к тому же эти тормоза легко ставятся

MBK191_011.group_resize.jpg

5. MAGURA LOUISE FR

Примерная цена $270

Ротор 180 мм

Вес 442 г

В то время как большинство производителей стремятся, чтобы их девайсы органично вписывались в общий вид байка, Magura остается верной своим большим, угловатым тормозным ручкам. Несмотря на некоторое дребезжание, тормоз создает ощущение надежного торможения. У него разъемный корпус тормозной ручки, гидролиния выпирает вперед, а не параллельно рулю, но ты получаешь скрытый регулятор хода с громадным диапазоном настройки.

Четкость ощущений позволяет точно контролировать торможение, а благодаря стандартному 180-мм ротору фрирайдного девайса, который мы испытывали, под твоими пальцами будет большой запас мощности. Как и у Avid Juicy, при сильном торможении ротор иногда начинает вибрировать и издавать трели, но к ним быстро привыкаешь, вдобавок это помогает избавиться от грязи на калипере. Тормозные колодки требуют намного меньше прирабатывания, чем обычно. С самого начала они прилично работают с хорошим схватыванием. К тому же они тихие, да и с перегревом на длинных спусках мы не мучались. Разве что использование проставок при монтаже — занятие довольно муторное.

МВ Вердикт 8

Чуткие тормоза для всех типов катания, причем по приемлемой цене

Share this post


Link to post
Share on other sites

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТОРМОЗА

MBK191_009.group_resize.jpg

1. HOPE MONO M4

Примерная цена $290

Ротор 200 мм

Вес 458 г

Тормоза Hope выглядят самыми крутыми. Рукоятка тормоза немного дребезжит, но форма хорошая, а ответная реакция очень четкая. Тормозные цилиндры различных размеров сначала прижимают к ротору один конец длинных тормозных колодок, что обеспечивает массу модуляции и контроля. У них громадная мощность, особенно с 200-мм ротором. Тормозные колодки долговечны, и о погоде не надо сильно беспокоиться. Плавающий стальной диск на алюминиевом „пауке” снижает нагрев и уменьшает риск деформаций, если ты реально нагружаешь тормоз на горных спусках. Это вполне оправдывает дополнительно потраченные $45. Еще за $20 ты также можешь заказать гидролинию с металлической оплеткой — это стоящая вещь. Длинные тормозные колодки и монтаж с проставками заставляют как следует помучиться при их установке (труднее, может быть, только с моделью 6ti). Тормоза могут иногда визжать, но с плавающим ротором это случается намного реже, а в целом их надежность превосходна. Hope можно приобрести с 160-мм или 180-мм ротором за одну и ту же цену.

МВ Вердикт 8

Помучаешься с установкой, но наличие мощности и контроля, необходимых для фрирайда, того стоит

MBK191_0051.group_resize.jpg

2. FORMULA ORO

Примерная цена $260

www.velomarket-cska.ru

Ротор 160 мм

Вес 378 г

Раньше Formula выпускала большую линейку тормозов различных типов, а теперь решила собрать все сливки в одной модели — Oro (хотя старые тормоза тоже пока имеются в продаже). Этот девайс (в испытанном нами варианте — с 160-мм ротором) достаточно легок и годится для кросс-кантри. Для даунхилла выпускаются версии с увеличенным ротором — 180 мм или 200 мм ($290).

Изящная отливка тормозной ручки и широкое перо рукоятки дают успокаивающее ощущение надежности – никакого дребезжания, у Oro также имеется занятная штучка Feeling Control System. Это небольшой регулировочный вентиль внутри тормозной ручки, ощущения от которого меняются от мягких и вязких (типичных для Formula) до более твердых и жестких. Этот тормоз мягче, чем другие его собратья, но зато точнее, чем предыдущие тормоза от Formula. Правда, двигать этой ручкой очень затруднительно. Калипер под шлиц и небольшие тормозные колодки делают установку простой, а чтобы ржавчина не доставала, в креплении калипера используются болты из нержавеющей стали. Тормозные колодки также выполнены в среднестойком или мягком варианте, но из более мощного черного компаунда. Надежность высокая, так что если и есть на что пожаловаться — то лишь на появляющийся время от времени визг.

МВ Вердикт 9

Легкие, но очень эффективные универсальные тормоза, среди достоинств которых — регулируемая чувствительность ручки

MBK191_002.group_resize.jpg

3. AVID JUICY SEVEN

Примерная цена $210

Ротор 160 мм

Вес 378 г

В Juicy Seven используется точно такой же сглаженный калипер и тормозная рукоятка с открытым углом, что и в более дешевой Five. Впрочем, за дополнительные $70 ты получаешь весьма полезный регулятор точки контакта Speed Dial, который меняет место, где тормоз начинает „хватать” ротор, не влияя при этом на действующее плечо рычага. Широкий открытый угол рукоятки также обеспечивает действительно хорошее чувство тормоза и тягу, которых тебе будет недоставать при переходе на другие системы.

Ротор 185 мм тормозит мощнее, чем большинство 200-мм систем, что оправдывает излишек веса. Ты, конечно, почувствуешь некоторую вибрацию ротора Roundagon, сопровождаемую индюшиным кулдыканьем, когда начинаешь жать на тормоз. Но стоит привыкнуть, и ты поймешь, что это нисколько не нарушает контроля, к тому же форма калипера помогает сохранить его чистоту даже в глубокой грязи. Колодки отходят достаточно далеко, что облегчает установку колеса и делает замену тормозных колодок относительно простой и не требующей никаких инструментов. Боковые и угловые регулировки креплений Tri-Align™ также упрощают установку этого тормоза, а короткие колодки позволяют почти полностью избежать проблем с трением или дребезжанием.

МВ Вердикт 10

Лучшие в работе, к великолепной комплектации Juicy Five добавлена еще и регулируемая точка контакта

MBK191_004.group_resize.jpg

4. HAYES EL CAMINO

Примерная цена $220

Ротор 160 мм

Вес 442 г

Новый El Camino от Hayes потерял уйму веса по сравнению с HFX 9, но, несмотря на рукоятку с окошками и „похудевший” калипер, это все же среднетяжелый вес. Главное, что в нем привлекает (помимо потери в граммах), — это ручка регулировки мощности. Она используется для того, чтобы сделать ощущение более мягким, а торможение — более контролируемым. Это полезная фишка, но при повороте ручки рукоятка тормоза удаляется от руля, поэтому тебе нужно использовать регулятор настройки размаха, влияющий на точку контакта. К тому же это усилит и без того раздражающее дребезжание в рукоятке.

Но есть и плюсы: установка калипера под шлиц достаточно проста, а дополнительный обратный ход поршней из пластика на фенольной основе образует большой зазор для установки ротора, поэтому поставить колесо тоже просто, да и новый облегченный ротор вертится почти бесшумно.

Максимальная мощность торможения по-прежнему впечатляет, а долгоиграющий компаунд тормозных колодок к тому же еще и безразличен к погодным условиям. Форма колодок, между тем, теперь иная, и их замена из-за очень сильных магнитов невозможна без инструментов, так что тебе понадобятся клещи.

МВ Вердикт 7

Универсальные, легко устанавливаемые, но слишком дорогие

Share this post


Link to post
Share on other sites

ТОРМОЗА ДЛЯ ДАУНХИЛА/ФРИРАЙДА

MBK191_012.group_resize.jpg

1. SHIMANO SAINT

Примерная цена $235

www.shimano.com

Ротор 203 мм

Вес 492 г

Во всей своей линейке тормозов Shimano использует похожую конструкцию калипера и тормозной рукоятки, и только более темный цвет и увеличенный ротор делают Saint в этом семействе серьезной козырной картой. К сожалению, во время испытаний данных рукояток не было в наличии и нам пришлось воспользоваться LX. У этой модели регулируемая рукоятка изящной формы и почти такая же конструкция, но ее немного портит заметное вихляние и дребезжание. Некоторые к тому же считают, что ощущение торможения мягковато, однако само торможение прогрессивно: оно контролируется большим ротором и системой двойных цилиндров. Большой 203-мм ротор также гарантирует, что не будет недостатка мощности.

Установка небольшого цельного калипера с креплением под шлиц в большинстве систем не представляет трудностей. Все работает бесшумно, но, из-за того что ручка и калипер поставляются отдельно, необходимо собрать, заполнить и прокачать всю систему с самого начала. Громадный ротор Saint Centerlock работает только с родными втулками, поэтому тебе придется отдельно покупать совместимый ротор на шесть болтов ($60), который подойдет к обычной втулке, а это увеличит нежелательные расходы.

МВ Вердикт 9

Впечатляюще мощные и контролируемые тормоза, которые оправдывают свою цену, но ротор с крепежом под шлиц ограничивает их применение

MBK191_010.group_resize.jpg

2. MAGURA GUSTAV M

Примерная цена $320

Ротор 210 мм

Вес 432 г

Gustav M от Magura — это серьезный даунхильный монстр, весящий на 100 г больше любого другого из представленных здесь тормозов. Большая тормозная ручка с коробчатым резервуаром прочно крепится с помощью шарнирного фиксатора, обеспечивая простоту установки и съема, а перо рукоятки на все три пальца дает большое дополнительное усилие при торможении. Добавь к этому стандартный ротор на 210 мм, в который вгрызаются длинные тормозные колодки из мягкого органического компаунда, и это будет самый мощный тормоз в этом тесте.

К тому же здесь Gustav M — это единственный плавающий тормоз (хотя в мотокроссе их широко используют), калипер которого скользит на двух толстых шпильках из нержавейки. Если потянуть рычаг, это приведет в движение два цилиндра, расположенных снаружи ротора, одновременно прижав к ротору внутреннюю тормозную колодку. Эти свободные боковые перемещения означают, что не надо больше мучиться с проставками при установке. Впрочем, ротор при этом почти всегда немного трет — не настолько, чтобы тормозить движение, но достаточно, чтобы раздражать тех, кто любит тихую жизнь. Покрытые керамикой поршни не нагревают гидравлику, что делает работу тормозов устойчивой даже на горных трассах.

МВ Вердикт 9

Тяжелые, но непревзойденные по мощности тормоза

MBK191_008.group_resize.jpg

3. HOPE MONO 6TI

Примерная цена $350

Ротор 205 мм

Вес 528 г

Как и тормоз Clarks, превосходный даунхильный стоппер от Hope имеет шестицилиндровую конструкцию, но его калипер и тормозная ручка, отфрезерованные на высокоточных станках, являются настоящим произведениями искусства. Рукоятка такая же, как у Mono и M4, — с резким и четким ощущением, но не без некоторого дребезжания. Ты можешь поменять цвет колпачков рукоятки/поршня. Длинный калипер, устанавливаемый с помощью проставок, труднее отцентровать так, чтобы колеса встали нормально, без трения, даже по сравнению с M4. При четырех небольших направляющих поршнях и двух больших дефлекторах на концах, по очереди блокирующих поршень, прикладываемая мощность прогрессивна и суперконтролируема. Полная мощность феноменальна: достаточно нажать одним пальцем — и ты остановишься. 6ti выпускаются в нескольких вариантах: с колодками из теплоотводящей резины ($25) или с долговечными металлизированными колодками ($30) и с превосходным плавающим ротором от Hope в стандартной комплектации. Для снижения веса используют „паук” из алюминиевого сплава и перфорированные титановые цилиндры.

Тормоз 6ti не их дешевых, но его комплектация с армированной гидролинией, улучшающей ощущение торможения, и превосходная техническая поддержка от Hope делают его мудрым капиталовложением для серьезных даунхиллеров. Его можно приобрести также с более легким 185-мм ротором или монструозным 225-мм диском для оснащения вилки Fox40.

МВ Вердикт 10

Дорогие, но с громадной мощностью и великолепным контролем

ВЕРДИКТ

Мы высоко ценим системы Hayes (начиная от базовых моделей) за соответствие мощности и надежности их стоимости, и тормоза Magura’s Louise лишнее тому подтверждение — это превосходный стоппером с четкими ощущениями. Супергладкие тормоза LX от Shimano доступны по превосходной цене, но великолепный набор фишек, которые должен иметь хороший тормоз, да и вполне приемлемая цена делает Avid Juicy Five победителем в данной категории и не только в ней…

В средней категории цен среди универсальных тормозов острая конкуренция между невероятно мощным, но капризным в установке Hope M4 и новым Hayes El Camino. Весьма полезный регулятор Speed Dial на тормозе Juicy Seven от Avid делает его лидером для привередливых райдеров, а для фанатов кросс-кантри больше подойдет более легкий тормоз Oro от Formula.

Среди тяжеловесов тормоза Shimano Saint страдают из-за высокой цены и проблем с совместимостью, если только ты не найдешь магазин со всеми нужными комплектующими. Сверхмощный, но шумный Gustav M вытесняется из числа претендентов на победу тормозом 6ti от Hope с его отличным контролем и великолепной комплектацией.

Если же учитывать общую работу, легкость установки и дружелюбие по отношению к пользователю, то, по нашему мнению, Juicy Five — базовые, но очень впечатляющие тормоза от Avid — являются в этом тесте наилучшими за свою цену для большинства райдеров.

ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА: ЗНАЙ ОСНОВЫ

РАЗМЕР РОТОРА

Попросту говоря, чем больше ротор (тормозной диск), тем больше рычаг и, соответственно, мощность тормоза. Поэтому для даунхилла и фрирайда обычно используются роторы от 200 мм. Но количество металла сказывается на весе байка, что делает менее мощные роторы (160 мм или 180 мм) более привлекательными для кросс-кантри или езды в горах.

БАЧКИ И ЖИДКОСТИ

Почти все доступные тормоза являются „открытыми” системами. В них используется резиновый расширительный бачок, что дает возможность компенсировать расширение жидкости при нагреве тормоза. К тому же бачок поднимает уровень тормозной жидкости при износе колодок, благодаря этому рукоятка тормоза не утопится ни с того ни с сего до самого руля.

ПРОКАЧКА

Прокачку тормозов проводят для того, чтобы удалить воздушные пузырьки и избавиться от ощущения хлюпающей тормозной ручки. Сделать это очень просто, особенно если у тебя имеется специальный набор для прокачки. Впрочем, большинство тормозов годами отлично работают и без прокачки.

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

Большинство колодок дисковых тормозов выпускаются в двух вариантах: резиновые и металлизированные. В резиновых тормозных колодках используется более мягкий органический материал, который создает ощущение большей плавности при торможении и меньше греется, такие колодки хорошо использовать для даунхилла. Но в сырых и грязных условиях они снашиваются довольно быстро, поэтому более подходящими для нашей страны будут металлизированные колодки.

ПРИРАБОТКА

Дисковые тормоза начинают работать на полную мощность не сразу. Для ускорения процесса приработки колодок попробуй разогнаться и резко затормозить — делай так до тех пор, пока не почувствуешь, что тормоза начинают по-настоящему „хватать”. Чтобы держать тормозные колодки и роторы в чистоте, обязательно снимай колодки перед прокачкой тормозов, а при смазке цепи избегай попадания масла на роторы.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА

Механические тормоза, как и гидравлические, работают на роторах, поэтому в грязную погоду ты сможешь оценить преимущество чистой тормозной поверхности ротора. Поскольку используются обычные вибрейковые ручки, тебе необходимо купить только тормоз и тросик. Длинные тросики имеют обыкновение растягиваться, к тому же их трудно содержать в чистоте, поэтому мы отдаем предпочтение гидравлическим дисковым тормозам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ПЕДАЛИ

8e89319f72c53530200246af8b8642f3.jpg

Платформы

Платформы – это простые устройства, обеспечивающие контакт с помощью шипов или выступов, они могут использоваться для всех типов езды, но возможность в любой момент убрать ноги и снова поставить делает их незаменимыми для райдеров на дерте и фрирайдеров.

MBK184.group.24seven.jpg

1. 24SEVEN SLACKER

Примерная цена $100, www.24sevenbikes.com

Ширина: 95 мм

Длина: 111 мм

Вес: 837 г

Хардкоровые райдеры уже давно выбрали для себя массивные педали SLACKER, и мы испытали их последнюю модель. Педаль выточена из экструдированной секции алюминиевого сплава с прочной осью из хромомолибденовой стали, проходящей через весь корпус педали. Подшипники, как и всегда, располагаются внутри, а для сервисного обслуживания надо всего лишь открутить алюминиевый колпачок, пользуясь обычным шестигранным ключом на 5 мм.

В корпусе педали имеются 36 отверстий для шипов, обеспечивающих сцепление, и 32 из них - сменные. Для придания большей стабильности и сцепления корпус педали вогнут, но эта вогнутость направлена поперек педали, а не вдоль, как более привычно. На одном конце педали вырезана надпись SLACK, а на другом вырез, служащий вполне приличной открывашкой для бутылок. Мелочь, а приятно.

Slacker очень хороши для экстремальной езды, но не забывай регулярно их смазывать.

Оценка: 8. Надежная и прочная педаль с хорошим дизайном, только не забывай о смазке.

MBK184.group.roost.jpg

2. CLUB ROOST GO FAST PUSH

Примерная цена $84.

Ширина: 95 мм

Длина: 113 мм

Вес: 578 г

Педаль CLUB ROOST имеет по 12 сменных шипов с каждой стороны и отвечает самым высоким стандартам. Корпус педали имеет не слишком явно выраженную классическую форму параллелограмма, но этого вполне достаточно, чтобы педаль плотно соприкасалась с ногой, когда ты ее крутишь. Верх педали также слегка вогнут, что позволяет стопе плотно сидеть на ней и улучшает контакт и сцепление.

На большей стороне шипы маленькие, но это в сочетании с шестигранной формой основания каждого шипа позволяет их легко сменить, пользуясь шестигранником. Подшипники в педали – отличные, и их легко обслуживать.

Мы нашли, что педали хорошо работают, хотя, по нашему мнению, с педали лучше убрать по два средних шипа в переднем и заднем рядах и два – у конца оси.

Оценка: 8. Хорошо сделанные платформы с качественными подшипниками; разумная цена.

MBK184.group.vp550.jpg

3. VP SYSTEM EX

Примерная цена $21,50.

Ширина: 95 мм

Длина: 112 мм

Вес: 622 г

Эта педаль наиболее близка по дизайну к прародительнице всех платформ Shimano DX, впервые появившейся еще в 80-х годах. Благодаря прогибу центральной секции по оси педали корпус вогнут во всех направлениях; в нем также имеются по пять сменных шипов на каждой стороне и восемь постоянных шипов, встроенных в корпус.

Ось сделана из хромолевой стали и имеет насыпные подшипники.

Доступ для сервисного обслуживания – через пластиковый колпачок на конце педали.

Если твой бюджет ограничен, то такая педаль вполне подойдет, так как, несмотря на последние разработки, эта педаль классического дизайна и по-прежнему хорошо работает. Единственной проблемой является то, что педаль System EX не герметична и проникновение воды снижает ее долговечность, но при такой цене выходом является регулярная замена.

Оценка: 8. Педаль, которая работает за такие деньги, – это приятно, несмотря на то, что она пропускает воду как, прохудившаяся калоша.

MBK184.group.aircorp.jpg

4. ATOMLAB AIRCORP

Примерная цена $143.

Ширина: 90 мм

Длина: 113 мм

Вес: 561 г

Педаль Aircorp от американского производителя железа Atomlab предназначена для фрирайда и гонок. В этой педали имеются вкладыши из подшипникового металла с тонкими и гладкими поверхностями, которые контачат с движущимися частями. Отсутствие шариков обеспечивает небольшую толщину этого узла, что позволило Atomlab сделать изящную педаль, прочность которой придает массивная ось. Однако, учитывая, что почти все неприятности с испытанными нами педалями происходят в промежутке между местом, где заканчивается резьба и начинается корпус педали, единственное достоинство массивной оси – это небольшое увеличение жесткости.

Корпус педали имеет дизайн плоского параллелограмма с 24 сменными шипами. Техническое обслуживание педали очень простое: снимаете Е-образную скобу и вытаскиваете ось. Хорошо, что это просто, – вам придется регулярно заниматься этими втулками из-за отсутствия нормальных подшипников..

Оценка: 7. Симпатичная педаль, но дороговата, и эти втулки требуют постоянного ухода.

MBK184.group.v12.jpg

5. DMR V12

Примерная цена $107.

Ширина: 91 мм

Длина: 111 мм

Вес: 498 г

Популярная педаль V12 от DMR доступна в двух вариантах (как и аналогичная, но более дешевая модель V8), но по соотношению цена/качество наилучшим выбором является V12 Magnesium. Корпус педали выглядит скорее произведением скульптора, чем штамповкой из магниевого сплава (материала легче алюминия, но прочного).

Сцепление обеспечивается 10-сменными шипами с каждой стороны корпуса педали, им немного помогают три шипа поменьше, находящиеся вдоль кожуха оси. Сам корпус представляет собой классическую вогнутую конструкцию, позволяющую твоей ноге немного в нее погружаться.

Уплотнение и подшипники – высшего качества, и за такие деньги никакая другая педаль не сравнится с V12 Magnesium по исполнению, весу и долговечности. Если тебе нужна еще более легкая педаль, то доступна модель с титановой осью.

Оценка: 10. Приятный, функциональный дизайн, качественные подшипники, отличные материалы и великолепная конструкция.

Share this post


Link to post
Share on other sites

MBK184.group.easton.jpg

6. EASTON FLATBOY

Примерная цена $125.

Ширина: 90 мм

Длина: 112 мм

Вес: 671 г

EASTON заявил вес FLATBOY в 572 г, но вес нашей тестовой модели оказался почти на 100 г больше. Корпус педали, как и у 24 Seven Slacker, вогнут в направлении перед/зад, а не по оси, что делает ее популярной среди дерт джамперов. Имеется по 8 сменных шипов с каждой стороны, но в корпусе педали нет выреза для ныне традиционной у топталок фишки – открывалки бутылок.

Ось сделана из ХроМо стали, стоят подшипники с очень плавным ходом. Easton полагает, что специальные кольца, помещенные в педали, не дают им произвольно вращаться (удобно для дерт-джамперов, так как педаль остается в том же положении, когда ты убрал с нее ногу), однако тестируемые нами педали легко вращались на этих подшипниках. Хм-м-м…

Оценка: 9. Отличная педаль, уступает лишь чуть более дешевой DMR V12 Magnesium.

MBK184.group.db.jpg

7. DIAMONDBACK BIGFOOT 3

Примерная цена $29.

Ширина: 90 мм

Длина: 106 мм

Вес: 659 г

Сначала Diamondback изготовлял Bigfoot 3 из магния, но последняя версия сделана из алюминиевого сплава. Педаль продолжает традиционный дизайн в виде платформы со слегка торцованными ребрами. С каждой стороны установлены по восемь сменных шипов. По три шипа спереди и сзади - длиннее, чем у большинства других педалей, и это может быть и хорошо, и плохо в зависимости от обуви, в которой ты катаетешься. Длинные шипы иногда дают слишком сильное сцепление, и поставить ногу на педаль бывает сложно, особенно при приземлении.

Новые подшипники по ощущениям грубоваты, но после смазки и некоторого периода прирабатывания работают хорошо.

Оценка: 7. Не так плохо за такую цену, но если у тебя с деньгами туго, то лучше взять VP System EX.

MBK184.group.trailking2.jpg

8. ATOMLAB TRAILPIMP

Примерная цена $107.

Ширина: 90 мм

Длина: 104 мм

Вес: 552 г

Педаль Atomlab Trailpimp dirtjump/4X имеет такую же ось и втулки, что и родственный ей Aircorp. Единственное, что их различает, это корпус педали, намного более продвинутый по сравнению с параллелограммом Aircorp…

Корпус Trailpimp отлит из алюминиевого сплава и напоминает модную в прошлом педаль «медвежий капкан», но с гладкими закругленными зубцами на обойме, обрамляющей корпус педали. Все это, конечно, замечательно, однако сцепление с ногой слабовато, особенно когда становится по-настоящему сыро.

Однако если ты из тех райдеров, что не любят слишком сильного сцепления, то эта педаль - для тебя, она дает ощущение прочности и обеспечивает широкую платформу при приземлениях.

Оценка: 8. Хорошая педаль для райдеров, любящих сцепление послабее; регулярно ухаживай за ними.

Контакты для кросс-кантри

Контакты имеют устройство SPD типа для удержания ноги и обеспечивают более эффективную передачу усилия.

Кросс-кантрийщики и проводящие много времени в седле райдеры обычно предпочитают такие педали, особенно для легких моделей байков.

MBK184.group.shim9592.jpg

1. SHIMANO PD-M959

Примерная цена $105.

Ширина: 66 мм

Длина: 80 мм

Вес: 347 г

Система Shimano SPD (Shimano Pedal Dynamics) является синонимом контактных педалей, и, честно говоря, это неудивительно. Несмотря на не стихающие жалобы на монополию Shimano на рынке комплектующих, факт заключается в том, что корпорация производит хороший продукт по доступной цене, и ее продукция всегда в наличии.

Педаль 2005 года SPD M959 – это просто самая лучшая из всех, что Shimano когда-либо производила. Она полностью ремонтопригодна, ее можно отрегулировать по твоему желанию, она хорошо герметизирована и вес как раз такой, чтобы уверенно себя чувствовать в любых условиях.

Вщелкивание и отстежка с механизмом SPD всегда предсказуемы – педаль очень хороша в грязевых условиях, а шипы служат очень долго.

Оценка: 9. Педаль 959 – это типичный продукт Shimano, она работает, она долго служит, и у нее вполне приемлемая цена.

MBK184.group.candy3.jpg

2. CRANK BROTHERS CANDY TI

Примерная цена $230.

Ширина: 60 мм

Длина: 89 мм

Вес: 251 г

Ты платишь больше, а получаешь меньше… то есть меньше по весу. Candy Ti на самом деле легкая в основе. Это Egg Beater Ti, помещенная в красный пластиковый корпус, с двумя тонкими пластинами, охватывающими переднюю и заднюю сторону педали. Внутренность педали вращается и благодаря тому, что это 4-сторонняя контактная система, износ распределяется равномерно между защелками и шипом.

Маленькие герметичные промышленные подшипники расположены снаружи (главное отличие между Candy и Egg Beater) и имеют большой срок службы. Однако, несмотря на пружины с покрытием нитридом титана и титановые оси, цена педалей слишком высока для такого исполнения и минимальной экономии по весу…

Оценка: 7. Слишком дорогая; при этом Candy SL всего лишь на 43 г тяжелее, а дешевле в два раза.

MBK184.group.wellgo2.jpg

3. WELLGO WPD 823

Примерная цена $35.

Ширина: 62 мм

Длина: 79 мм

Вес: 384 г

Wellgo производит контактные педали для небольшого числа очень известных компаний, поэтому неудивительно, что их педали по качеству подшипников и застегиванию и отстегиванию похожи на продукцию больших брендов. Совершенно ясно, что это дешевая педаль, но, чувак, как же хорошо она работает за такие деньги! Пока новая, она немного жестковата, даже при установке минимального сжатия пружины, но дай ей поработать пару недель, и ее работа становится намного более приятной.

Доступ к подшипникам осуществляется через пластиковый колпачок на конце педали, который снимается с помощью отвертки; внутри находятся обычные для педалей подшипники, простые в обслуживании. Также можно проколоть в колпачке маленькую дырочку и вводить смазку через нее.

Оценка: 8. Недорогая и веселенькая, но работает хорошо и сделана очень качественно, учитывая цену.

Контакты для даунхилла/фрирайда

Тебе все еще хочется пристегивать ноги к педалям для даунхилла и фрирайда?

Ты совсем сошел с ума? Ну, если ты настаиваешь…

MBK184.group.647.jpg

1. SHIMANO PD-M647

Примерная цена $99,99.

Ширина: 94 мм

Длина: 90 мм

Вес: 547 г

Эта педаль с внутренним устройством, как у модели PD-M959, работает в грязи намного лучше, чем весьма похожая PD-M545. Внутренности SPD системы плавающие, механизм вращается внутри пластикового корпуса, что дает легкость пристегивания, но когда нога уже на педали, устройство опускается на место, позволяя стопе удобно разместиться на корпусе педали. Для удобства смазки внутренней SPD-системы с этого года в корпусе стали делать небольшое отверстие – приятное усовершенствование.

Несмотря на первоначальные сомнения в прочности резино-пластикового корпуса, PD-M647 оказалась вполне прочной, вдобавок при ударах она обеспечивает некоторую эластичность.

Оценка: 9. Хорошо сделанная и функциональная; похожа на 959 модель, но с большим наружным эластичным корпусом.

MBK184.group.smoothie.jpg

2. WELLGO D2 SMOOTHIE

Примерная цена $71,98.

Ширина: 85 мм

Длина: 88 мм

Вес: 594 г

Мы любим кросс-кантрийные контакты WPD 823 производства Wellgo, но впечатления от D2 не столь хороши. В подшипниках как будто песок насыпан, и вообще не ясно, для чего эта педаль предназначена. Контактный механизм заметно поднят над корпусом педали, но, что странно, его можно полностью снять не только для сервисного обслуживания, но и просто, чтобы педаль можно было использовать как обычную платформу; в упаковке есть даже сумочка с шипами, которые можно вкрутить в корпус и получить настоящую платформу, хотя мы это и не советуем, так как невозможно их нормально переставить, а вставлять и вынимать шипы каждый раз, когда хочешь перестроиться, глупо. Это досадно, так как механизм работает отлично, процесс встегивания и отстегивания очень удобен.

Оценка: 5. Неясная модель и подшипники грубоваты.

MBK184.group.mallet.jpg

3. CRANK BROTHERS MALLET C

Примерная цена $116.

Ширина: 95 мм

Длина: 94 мм

Вес: 544 г

Возьми испытанную 4-стороннюю контактную систему и помести ее в большой литой корпус. Ты наверняка получишь что-нибудь очень хорошее. Прикрути пару стальных пластин спереди и сзади, а чтобы потребитель имел дополнительный выбор, положи в коробку пластины с более длинными зубцами, и ты получишь что-то замечательное. Добавьте каленую ХроМо ось, несколько качественных подшипников - и все в этой педали выглядит просто здорово. Сермяжная правда в том, что пока рядом с этой педалью ничто и близко не стоит.

Оценка: 10. В ней есть все, что ты хочешь от большой контактной педали, и за вполне разумную цену.

Заключение

Платформы (плоские педали)

DMR V12 Magnesium - хорошо сбалансированная по весу, прочности и цене – бесспорный победитель в категории платформ. Все детали можно достать через дистрибьютора (повсеместно имеются их запасы), с ними легко работать, а самое главное – они работают замечательно. На пятки DMR наступают такие модели, как Easton, Club Roost и 24Seven. Очень приятны Easton, хотя и дороговаты, Club Roost тоже хороши, а 24Seven – это вообще нечто, великолепно работают, отлично сделаны, и цена не так уж плоха, учитывая все.

Контакты для кросс-кантри.

Shimano 959 немного опережает Crank Brothers Candy Ti из-за чуть меньшей цены. Но у Crank Brothers есть и другие педали – подешевле, а как работают СВ, нравится очень многим; их работа в грязи не уступает никаким другим. Педали Wellgo также являются хорошим выбором за вполне пристойную цену.

Контактные педали для даунхилла/фрирайда

Здесь явный победитель – Crank Bros Mallet C. Они хорошо сделаны, прочные, с качественными подшипниками, у них отличный ход и механизм не очень выпирает, да и работают в любых условиях. Shimano PD-M647 – хорошая педаль за свою цену; великолепно действует система отстегивания, хотя встегивание бывает менее надежным.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Болтики, винтики, шарики от подшипников и другие мелкие детали имеют очень неприятную привычку. При первой же возможности они разбегаются и прячутся по щелям, откуда их уже не достать. Поэтому очень полезно складывать всю мелочевку в какую либо емкость. Идеально подходят пластиковые крышки от спреев.

Удобнее использовать плоский магнит, например от любого динамика. Даже если его пнуть ногой все болтики останутся на месте, чего не скажешь про пластиковую крышку ))

Share this post


Link to post
Share on other sites
То Касуми: Тут появилось предложение, создать отдельную тему: "Уголок Касуми". Чтобы фсе многабуквенные посты сливать туда..

Тогда уж - Касуматра :)))

Share this post


Link to post
Share on other sites
мож для вас это семечки, но для начинающих полезная инфа...

не все ведь ограничиваются велотуризмом :)

Дима мы шутим, не бери в голову :)) Инфа на самом деле интересная просто ее очень много :))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так никто и не говорит, что это бесполезно!

И дело даже не в туризме..

Просто сделать отдельную тему для материалов с и-нета, а эти оставить для обсуждения текущих вопросов..

Share this post


Link to post
Share on other sites

empty.gif

Тем, кто заинтересован в развитии своих навыков управления горным велом:)

1000845453.jpg

Маунтинбайк. Основы

Fundamentals: The Mountain Bike Technique Video

Формат: DVD (PAL) (Упрощенное издание) (Keep case)

Дистрибьютор: АМ Групп

Региональный код: 0 (All)

Количество слоев: DVD-9 (2 слоя)

Звуковые дорожки:

Русский Синхронный перевод Dolby Digital 2.0

Формат изображения: WideScreen 16:9 (1.78:1).

Лицензионные товары. Характеристики видеоносителей

2005 г., 164 мин., Россия

Chilli @ Duke Marketing LTD

Документальный сериал

Мастерство езды на маунтинбайке

Автор: БРАЙАН ЛОПЕС, Издатель неизвестен - 2006, 208 стр.Впервые на русском языке выходит издание знаменитой книги Брайана Лопеса «Мастерство езды на маунтинбайке» (Brian Lopes “Mastering Mountain Bike Skills”). Это уникальное пособие написано 3-х кратным чемпионом мира Брайаном Лопесом, содержит подробнейшие инструкции по освоению приемов езды, издание иллюстрировано большим количеством фотографий.

Выдающийся маунтинбайкер Брайан Лопес станет твоим учителем и объяснит, как управлять велосипедом лучше всего, как справляться с любыми условиями езды и в любой местности. Ключевые подсказки и серия специально подобранных фотографий будут сопровождать тебя на протяжении всей книги. Они помогут тебе заглянуть в мир Брайана и постичь глубинную мудрость маунтинбайка. «Мастерство езды на маунтинбайке» дает подробное описание техники различных дисциплин этого вида спорта: Кросс-кантри Даунхил Велокросс Фрирайд Дертджампинг Стрит

post-3242-1423549358,9742_thumb.jpg

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
http://ifolder.ru/1740707 - вот тут можно скачать книгу Брайана Лопеса (см. пост Касуми выше) в pdf. 54 мб. Для тех, кто не имеет внешки - скачаю и передам через знакомого на Стронг (у меня усь)

post-3672-1423549374,4823_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня не безлимит, 54 Мб - это много. Буду ждать на Стронге, а книга, похоже, стоящая.

Share this post


Link to post
Share on other sites

C кого качать в стронге скажите псс? и как файл называтся?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Данный текст является переводом краткой брошюры-руководства по покупке велосипедного шлема, взятой с американского исследовательского сайта http://www.helmets.org. Внесённые изменения в переводе оригинала касались в основном сугубо американских реалий.

Вам всегда нужен шлем, как бы и куда бы вы не ехали. Вы можете ожидать аварии каждые 7250км, но кто знает, может и раньше!

Даже падение на маленькой скорости может привести к повреждению мозга.

Законы минимум 21 штата и 148 областей США требуют ношения шлемов.

Убедитесь, что ваш шлем даёт столько комфорта и защиты, сколько вы за него платите. Комфортный шлем обхватывает вашу голову, закрывая все участки, но не давит.

Убедитесь, что ваш шлем соответствует стандартам, обратите внимание на стикер.

Избегайте шлемов с сильно торчащими элементами, слабой вентиляцией, слишком сильной вентиляцией, экстремально обтекающей формы, тёмных цветов, чрезмерно настраиваемых или с очень жестким козырьком, который при падении может цеплять грунт или разбиться.

Выбирайте белый или яркий шлем, будьте уверены, что автомобилисты или другие велосипедисты вас заметят.

Самым лучшим шлемом, по мнению Consumer Reports на данный момент признан Bell Citi, Bell Slant, Specialized Aurora, Schwinn Intercept для подростков и Bell Boomerang для детей. Обзоры этих и многих других шлемов доступны на http://www.consumer.org

Нужен шлем? Да!!

В среднем даже аккуратный байкер рискует попасть в аварию каждые 7250км. Повреждения головы – причина 75% ежегодно происходящих (а это более 500 в США) смертей велосипедистов. Медицинское исследование показывает что велосипедный шлем может предотвратить 85% повреждений головы велосипедиста.

Как работает велосипедный шлем?

Шлем уменьшает пиковую энергию удара. Для этого нужен слой неэластичной пены способной погасить силу удару. В большинстве велосипедных шлемов используется expanded polystyrene (EPS). EPS отлично отрабатывает свои функции, но она не подлежит восстановлению после аварии. Похожая пена называется expanded polypropylene (EPP) и подлежит восстановлению, но значительно реже встречается. Ещё вид пены - EPU (expanded polyurethane) используется на Тайване. Она имеет полую, ячеистую структуру и дробится при ударе, но он тяжелее EPS и процесс производства технологически вреднее. Сейчас на рынке стали появляться и другие многообещающие типы пен (например: Tau Multi Impact Technology or Re-Up Foam). Губчатые мягкие подушки внутри шлема сделаны для комфорта и облегания головы, а не защиты.

Шлем должен оставаться на вашей голове, даже после нескольких ударов подряд, обычно сначала это машина, потом асфальт или дерево, корни, камни на горном склоне. Так что шлем должен быть с крепкой пряжкой и лямками. Шлем должен хорошо сидеть на вашей голове и прикрывать как можно больше поверхности головы. Когда шлем на голове и застёгнуты все лямки, у вас не должно получиться скинуть или сдвинуть его, какими бы то ни было комбинациями тряски или кручения головы. Если шлем болтается или остаются неприкрытыми большие участки головы попробуйте подтянуть шлем или замените его на другой. Но не затягивайте лямки слишком сильно, не допускайте чувства дискомфорта во время езды.

Какой тип шлема нужен мне?

Большинство шлемов сделаны из пены EPS, покрытой тонким пластиковым слоем. Он сделан для того, что б после столкновения голова в шлеме могла скользить по грунту, гася инерцию, что помогает предотвратить повреждения шеи и головы. Слой так же сдерживает пену после первого столкновения, не давая ей слишком быстро расколоться. Некоторые хорошие модели шлемов слеплены из пены сразу покрытой слоем, а не покрыты им после изготовления.

Остерегайтесь «поделок». Чрезмерная вентиляция означает меньшую защиту, та пена, которой нет, могла бы сильнее защищать вашу голову. «Аэро» шлемы обтекающей формы незначительно быстрее, но при ударе хвост такого шлема может сбить или сдвинуть шлем в сторону. Тонкие лямки менее комфортны. Тёмные шлемы менее заметны на дороге для автомобилистов. Жесткие козырьки могут цепляться или поломаться при падении. Но стандарты шлемов не занимаются всеми этими вопросами – всё зависит только от вас!

Стандарты

Наклейка внутри шлема должна показывать какому стандарту шлем соответствует. Шлемы сделанные для продажи на территории США должны соответствовать стандарту CPSC (US Consumer Product Safety Commission). Так же ASTM стандарт подходит. B-95 и N-94 стандарты жестче, но реже используются. Слабый ANSI Z90.4 стандарт мёртв. Внимание, то, как сидит шлем, не полежит сертификации, так что пробуйте собственной головой. Козырьки не тестируются на то, как будут разбиваться или цепляться при падении, так что вы сами по себе в этом вопросе.

Комфорт

Охлаждение, вентиляция, контроль за потом и удобство – самые критичные условия комфорта. Воздушные потоки вокруг головы определяют охлаждение, и большие вентиляционные отверстия спереди пропускают больше потоков воздуха. Большинство современных шлемов обеспечивают нормальное охлаждение для большинства велосипедистов. Для контроля пота используются полоски поролона или другого материала над бровями, дабы избежать попадания пота в глаза. Удобное расположение шлема на голове без точек давления гарантирует комфорт и правильную позицию головы шлема на голове если вы упадёте. Вес современных шлемов – не проблема.

Как купить?

Когда выбираете шлем, в первую очередь обратите внимание на стандарт на стикере и яркое, гладкое покрытие на шлеме. Оденьте, подтяните все лямки на шлеме и попытайтесь стряхнуть его с себя. Обратите внимание на вентиляционные отверстия и полоски защиты от пота. Шлемы, продающиеся в магазинах стоят от 25$ и выше, но можно купить и со скидками. В хорошем магазине вам помогут правильно одеть и настроить шлем под себя, так что б это было не только удобно, но и безопасно. Шлемы не так дороги, что б ждать распродажи для их покупки. Много людей купили шлемы после аварии, будьте умнее их!

Специфичные проблемы

Некоторые формы голов требуют более гибких в настройке шлемов. Очень маленьким головам могут понадобиться более объемные прокладки внутри шлема. Очень большим головам нужен XXL размер или большой шлем Kinghead от компании Bell. Отверстия для косичек упростят ношение шлема для людей с длинными волосами. Лысые велосипедисты должны избегать шлемов со множеством отверстий для вентиляции, потому что это отразится на их загаре на голове.(ой не могу)) – прим. перевод.). Для более мягкого приземления (на дропах) райдерам нужен более толстый и менее жесткий шлем, без больших вентиляционных отверстий.

Когда менять шлем?

Любой шлем после аварии следует заменить. Столкновение может раздробить пену, но урон не обязательно будет заметен снаружи. Шлемы смягчают удары, и вы можете даже его не почувствовать - обязательно после падения проверьте наличие сколов и вмятин на шлеме, что бы удостовериться ударили ли вы шлем. Большинство производителей рекомендуют заменять шлемы после 5 лет использования. Но мы думаем, что это зависит от его использования и при должном уходе шлем может прослужить и дольше. Обязательно замените пряжку шлема, если она треснула или от неё отвалился кусок. Никто не будет требовать от вас замены шлема, так что всё зависит только от вас.

Велосипедные шлемы для скейтинга?

ASTM стандарты для велосипедных шлемов и инлайн скейтинга идентичны. Но для экстрима, трюков, агрессивного катания и скейтбордных шлемов есть другие ASTM стандарты, разработанные с учётом множественных ударов с меньшей степенью силы.

Не используйте скейтерские шлемы для катания на велосипеде, не убедившись, что шлем соответствует стандарту CPSC!

:yes3:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ияз

После последней покатушки (в которой у меня задубела таки намертво вилка) - решил ее перебрать. Недолго думая разобрал - и оказался облитым полстаканом масла... "Чудесаааа" - сказал я себе - ведь я был уверен - что моя RS J2 - простейшая эластомерка...

ну что делать - масла все равно вилочного не оказалось - залил моторное ZIC 5w30 :) знаю - что не совсем подходит - но конструкция там элементарная - главное - чтобы вязкость масла сильно не изменилась на морозе.

вытащил пружину - и обнаружил вожделенный эластомер (резиновый столбик внутри пружины на половину ее длинны). Подумал подумал - и убрал этот эластомер совсем. Масляный демпфер у меня оказывается есть - экстримить я не экстримлю (хоть некоторые и провоцируют). Даж ни разу вилку до упора не пробивал. Так что попробую так. :)

Ну все естественно почистил, смазал, обратно собрал. И поехал пробовать... Ну что могу сказать - через час на морозе - вполне себе работает. :)

PS. вот думаю - мож хоть чуток эластомера в пружину вернуть ? мож он еще и отбойником-ограничителем сжатия работает ? других претендентов на эту роль я не обнаружил...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тоже думал над этим, но так как масла у меня в вилке нет а эластомер это единственный предохранитель от пробоя то решил его всетаки оставить. Смазал все это дело силиконом и вроде работает :)) По крайней мере лучше чем было это точно :)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

там, скорее, не масло было, а гряземасленная смесь. у меня тоже такая в вилке булькает )

а эластомер надо оставлять, пусть не весь, хоть кусочек. а то можно при хорошем ударе вилочку-то убить..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ияз

да нет. чистенькое такое маслице. прозрачное прозрачное. по органолептическим свойствам очень напоминает масло для смазки швейных машинок. ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...