Jump to content
КаТэ Форум
Sign in to follow this  
Йожж Калючий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Какую стратегию замены цепей вы применяете?  

19 members have voted

  1. 1. Какую стратегию замены цепей вы применяете?

    • Три (> или <) цепи вкруговую, по 500 км каждая
      3
    • Одна цепь, пока не выносится, затем меняю
      6
    • Одна цепь, пока не убью звезды кассеты/системы, потом меняю все
      1
    • А что, цепи надо менять?
      10
    • Другое (желательно указать)
      0


Recommended Posts

Выбор размера (ростовки) велосипедной рамы

Для того, чтобы езда на велосипеде была удобной, необходимо, чтобы размер велосипедной рамы соответствовал росту велосипедиста и его персональным антропометрическим данным. Подробно о подборе размера рамы написано в этой статье, а здесь приведена ориентировочная таблица для выбора размера рамы горного и гибридного велосипеда:

Выбор размера рамы велосипеда

Рост(см)Горный велосипед(дюймы)Гибридный велосипед(дюймы)

...-165 15'' 16"

160-175 17'' 18"

170-185 19'' 20"

180-195 21'' 22"

190-... 23'' 24"

При выборе велосипеда следует учитывать предполагаемый стиль катания: при более агрессивной внедорожной езде выбирать раму пониже, при более спокойном и "дорожном" стиле – повыше. Рамы гибридов обычно выбираются на 1'' выше по сравнению с горным. Например, при росте 180 см следует выбирать 19" горный велосипед и 20" гибридный. Необходимо учесть и относительную роста длину ног: при относительно коротких ногах следует брать раму пониже, при относительно длинных – повыше.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приличные топталки (литой алюминий, несменные шипы) взял за 200 рэ. За год оббил ими все - бревна, камни, бордюры, даже бампера ). Пластиковые отражатели почти все поотлетали нафик. Педалям - хоть бы хны (Ну правильно, чо им будет..)

Зовут Wellgo, модель не знаю

Share this post


Link to post
Share on other sites

Современные педали можно разделить на 6 типов по применению: прогулочные, MTB (универсальные), шоссейные, кросс-кантри, даунхилл, акробатика.

Шоссейные я не рассматриваю, поэтому для MTB по сути существуют два типа: педали с платформой и педали с контактами. А контактные педали в свою очередь бывают двусторонними и односторонними.

Педали с платформой без туклипсов

Сюда попадают все типы педалей по применению.

Прогулочные обычно сделаны из пластиков, ось Hi-Ten, подшипники обычные, широкая платформа, на которую просто ставить ногу, однако такую педаль легко "потерять" (т.е. нога может сорваться с нее). Используются для прогулочных велосипедов.

MTB обычно сделаны из алюминиевых сплавов, ось из стали Hi-Ten или хроммолибдена, подшипники обычные, широкая платформа с агресивными элементами, на которую просто так ногу сразу не поставишь, но и потерять эту педаль существено труднее. Подходят и для любительского кросс-кантри.

BMX (акробатика) делаются из алюминиевых сплавов, ось педали хроммолибденовая, подшипники обычные, широкая платформа с очень агресивными элементами, вплоть до ввинчивающихся штырьков толщиной до 2мм и высотой до 3мм. Нога на такой педали просто "приклеивается", однако спрыгнуть с педалей никаких затруднений не представляет. Защита обязательна!

Педали с платформой и контактами

Прогулочные и MTB обычно сделаны из алюминиевых сплавов со стальной рамкой, ось из стали Hi-Ten или хроммолибдена, подшипники обычные, небольшая платформа с агресивными элементами. Подходят и для любительского кросс-кантри.

На фотографии универсальная модель, контакт является отсоедняемой частью и его можно купить отдельно. Также к этим педалям можно присоединить обыкновеные туклипсы (с ремешками)

Кросс-кантри обычно сделаны из алюминиевых сплавов и/или карбона, ось хроммолибденовая или титановая, подшипники закрытого типа, широкая платформа с агрессивными элементами, однако они не мешают встегиваться и выстегиваться из контакта.

Даунхилл обычно сделаны из алюминиевых сплавов, ось хроммолибденовая или титановая, подшипники закрытого типа, широкая платформа с агресивными элементами, однако они не мешают встегиватсья и выстегиваться из контакта.

Педали с контактами без платформы

Кросс-кантри и MTB обычно сделаны из алюминиевых сплавов и/или карбона, ось хроммолибденовая или титановая, подшипники закрытого типа.

Контакты - плюсы и минусы

Плюсы:

В первую очередь контакты позволяют лучше распределять нагрузку на ноги: работа происходит по всему ходу шатуна. Это повышает КПД и разгружает колени;

контакты устарняют проблему "мертвых точкек", т.е. когда педали стоят на 11..12 и 5..6 часов;

очень существенно повышается контроль над байком в целом, легче перепрыгивать препятствия на дороге (мне удается подпрыгивать даже с велорюкзаком);

нога всегда стоит на педали в оптимальном положении.

Минусы:

Конечно же цена. Средние педали и туфли тянут на 100-120€.

Плохое встегивание и выстегивание при отрицательных температурах и в грязи. Хотя это в весьма большой степени зависит от модели, например любые контакты shimano (по 858 пока еще нет достаточных данных) очень боятся грязи, а на VP-133 она практически не влияет. А педали стандарта TIME ATAС вообще не боятся ни обледенения ни грязи.

Контакты - стандарты

SPD - стандарт от Shimano. Основное отличие у разных производителей - угол свободного поворота ступни. Чем меньше этот угол, тем больше будут уставать ноги, однако тем лучше контроль над выстегиванием. Главное отрицательное свойство - плохая устойчивость к загрязнению и обледенению.

Time Atac - второй стандарт. Плюс - высокая устойчивость к загрязнению и обледенению. Частенько проблемы с наличием шипов в продаже.

Look - шоссейный стандарт, в контексте этого сайта не рассматривается.

Какой стандарт предпочесть - решать вам, здесь слишком трудно советовать..

Туклипсы

Старые, добрые ремешочки, сколько лет в них было откатано. :) Морально устаревшие, однако не теряющие своей актуальности в связи с копеечной ценой. По сравнению с контактами проигрывают полностью, по всем параметрам, кроме цены. По сравнению с обычными педалями есть заметный выигрыш: устранение проблемы "мертвых точек", намного меньше риск "потерять" педаль. Облегчают перепрыгивание препятствий на дороге.

Туклипсы ставятся практически на любые педали и не требуют специальной обуви.

К туклипсам привыкать существенно дольше чем к контактам.

А стоит ли фиксировать ногу

Решение этого вопроса зависит от стиля, который вы предпочитаете. Для акробатики контакты неприменимы. Для прогулочной езды явно излишни. Для всего остального - очень даже хорошо (XC, DH, шоссе, туризм).

Основная проблема падений в том, что человек пугается и начинает пытаться выдернуть ногу из контакта хоть как-нибудь. Естественно, времени на эти дерганья не хватает и происходит падение на ровном месте. На легкость встегивания и выстегивания самое большое влияние оказывает регулировка пружины контакта. На мой взгляд, нога должна выстегиваться с очень малым усилием.

NEW! 15.11.01 Теперь, потрахавшись с Wellgo D2 не удивляюсь, что многие боятся ездить на контактах. Во всяком случае стала понятна еще одна причина, по которой многие не хотят ставить контакты, а поставив не могут привыкнуть, ведь даже у меня, имеющего опыт езды с зафиксированными ногами более 12 лет, получилось пару раз грохнуться из-за не желающих отстегнуться контактов.

Регулировка контактов

Тут каждый сам себе режиссер. Сколько пробовал чужие контакты - все на мой вкус перетянуты. Однако и падают они не отстегиваясь. У меня при падениях контакты не отстегивались буквально пару раз, да и то, первый раз мы просто ползли по уши в грязи, а второй раз я вообще сообразить не успел, что упал - "следующий" кадр был лежа на боку.

Минимальная затяжка пружины должна быть такой, чтобы вы не могли вырвать ногу при нормальном силовом педалировании (например заезжая стоя на педалях в горку). Максимальная - чтобы в любой грязи вы могли отстегнуться не прилагая сверхусилий.

Под себя я регулирую контакт так: сначала затягиваю пружину так чтобы нога выстегивалась с очень небольшим усилием, а потом за 2-3 быстрых заезда в горку дотягиваю пружину, чтобы ноги самопроизвольно не вырывались из контакта.

Регулировка туклипсов

Единственное условие - затянуть как можно плотнее, но чтобы не нарушилось кровообращение в ступне. И конечно же нужен навык всовывания и вынимания ноги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ШИНЫ, ТИПЫ И НАЗНАЧЕНИЕ, АНАЛИЗ ПРОТЕКТОРОВ

ТИПЫ ШИН.

В велосипедном мире существует четыре типа велосипедных шин, которые сейчас можно реально встретить на различных велосипедах. К настоящему моменту наибольшее распространение получили бортовые (клинчерные) шины, состоящие из камеры и покрышки. Воздух под определенным давлением находится в камере, спрятанной внутри покрышки. Функция покрышки заключается в придании шине определенной формы и размера, защите камеры от проколов и порезов, а также, создании наилучшего сцепления колеса с поверхностью дороги. До недавнего времени в мире шоссейных велосипедов широко применялись так называемые трубки (однотрубки): шины, в которых покрышка и камера представляют собой единую деталь. Но в связи с низкой устойчивостью к проколам, неудобством замены такой шины в полевых условиях и высокой стоимостью эксплуатации, обуславливаемой частыми проколами и трудоемким ремонтом, трубки сейчас уступают место узким клинчерным шинам высокого давления даже на шоссейных велосипедах. Современные клинчерные шины для шоссейных велосипедов уже приближаются по максимальному давлению и, соответственно, легкости качения, к трубкам. Десять-пятнадцать лет назад практиковалось самостоятельное изготовление "двутрубок" из двух обычных однотрубок, что давало как плюсы, так и минусы по сравнению с обычными шинами-трубками.

Вслед за автомобилестроением, в велосипедном деле стали появляться бескамерные шины. Пока это только редкие модели, требующие применения специальных ободов. И можно предположить, что, в отличие от автомобильной индустрии, такие шины не получат широкого распространения в среде велосипедов из-за проблем связанных с герметизацией ободов и необходимостью применения специальных клеев. Основные их плюсы - снижение веса колеса, правда, не очень высокое, и заявленная большая устойчивость бескамерных шин к проколам.

Самый редкий тип шин - цельные литые резиновые шины. Могут быть отлиты как из обычной плотной резины, так и из вспененной. По сравнению с пневматическими шинами (три предыдущих типа) имеют кучу недостатков и лишь одно достоинство: их очень сложно повредить. Поэтому этот тип шин иногда встречается на детских велосипедах, где из-за низких скоростей не предъявляются требования к комфорту и легкости хода, но нигде более.

ЭЛЕМЕНТЫ ШИНЫ.

Как уже говорилось, традиционная клинчерная шина состоит из покрышки и камеры. Камера представляет собой кольцевую трубу (тор) с вваренным или вклеенным клапаном, так называемым ниппелем. Ниппеля могут быть трех типов: Woods/Dunlop (велосипедный), Schrader (авто-, мото-), Presta (спортивный). На современных велосипедах распространены лишь два последних типа, первый иногда встречается на велосипедах Советского/Российского производства. Если обод вашего велосипеда рассчитан на установку камеры с ниппелем типа Presta (o6.5 мм), то для установки камеры с другим типом ниппеля отверстие в ободе придется рассверливать до нужного диаметра (o8.5 мм). Дешевые камеры изготавливаются из резины, более дорогие из синтетических материалов, что позволяет снизить вес и, иногда, повысить устойчивость к проколам камеры в случае прокола покрышки.

Покрышка состоит из нескольких элементов, правда, нераздельных. Ее силовая структура, это борта и тканевая основа. Борт шины, представляет собой кольцо, которое удерживаются на ободе колеса давлением воздуха в камере. Обычно борт сделан из стальной проволоки, а в более дорогих современных покрышках из кевларового шнура. Когда, говорят о кевларовой шине, то обычно подразумевается кевларовый борт шины, но не всегда. Использование кевларового борта позволяет снизить вес шины и компактно ее упаковывать при транспортировке, так как кевларовый шнур очень гибкий.

Между бортами шины натянута тканевая основа, которая также является силовым элементом. Она задает форму покрышки и держит усилия от давления воздуха в камере, не позволяя той раздуваться сверх нормы. Основа состоит из нескольких слоев нитей идущих параллельно друг другу. Нити могут идти поперек покрышки от борта до борта, это так называемые радиальные шины, которые обычно используются в автомобилях, или по диагонали - диагональные шины, обычно используются в велосипедах и мотоциклах. Сейчас уже редко в велосипедных шинах применяются натуральные нити, например шелк или хлопок, в последние десятилетия распространились нити из различных синтетических материалов.

Некоторые шины имеют дополнительную кевларовую ленту (помимо бортов из кевларового шнура, это другое применение кевлара в шинах), которая, располагаясь между слоями нитей и протектором, дополнительно защищает шину от проколов (puncture resistance tape). Примером служит шина Nokian Ultra Tour PCR. Считается, что такая защита хорошо помогает от повреждений режущими предметами, например стеклами, но плохо - колющими, типа проволоки, кнопок и т. д.

Поверх тканевой основы и бортов шины находится слой резины, главная функция которого - противостоять ее износу. Кроме того, резиновый слой содержит протектор, геометрией которого определяются многие ездовые свойства шины. Вместо резины покрышка может быть изготовлена из компаунда - композита различных полимерных материалов. Основным достоинством покрышек из компаунда стало заметно меньшее сопротивление качению шины при прочих равных.

Трубки отличаются тем, что камера и покрышка в них - единый элемент, причем, такие элементы как борта отсутствуют напрочь. То есть камера изначально оплетена матерчатой основой, а протектор просто наклеен на нее сверху. Шины-трубки наклеиваются на специальный обод, сечение которого близкого к сплюснутому снаружи овалу, через матерчатую ленту. Главное достоинство таких шин в былые годы - низкое сопротивление качению, достигаемое за счет высокого давления в шине, что в данный момент уже не является их отличительной чертой.

ПРОТЕКТОРЫ И ИХ ТИПЫ.

Протектор представляет собой трехмерный рисунок на внешней поверхности шины, цель которого - сделать движение колеса хорошо-управляемым, то есть обеспечить хорошее сцепление шины с дорогой, и, по возможности, снизить сопротивление качению шины. Выбор протектора как раз определяется компромиссом между катимостью шины и ее хорошим сцеплением с дорогой. Для увеличения влияния того или другого свойства геометрия протектора может изменяться в широких пределах. Кроме протектора на сцепление шины с дорогой влияет давление воздуха в камере и жесткость резины, из которой изготовлена шина, а также такие устройства, как амортизационные вилки.

Понятно, что для разных типов велосипедов выпускаются разнообразные шины. Ведь, скажем, основные области применения шоссейного и горного велосипедов прямо противоположны: один должен как можно легче катиться по хорошему асфальту, а другой - не зарываясь и не буксуя двигаться по грунтовым дорогам. Если рассматривать шины для летнего применения, то они могут быть одного из трех основных типов: внедорожные с агрессивным рисунком протектора, дорожные (слики), или, как промежуточный вариант, полуслики, где протектор комбинируется из достаточно гладкой центральной дорожки и развитых грунтозацепов по бокам шины.

Суть применения агрессивного рисунка протектора состоит в том, что сильно выступающие блоки беговой дорожки продавливают мягкий грунт или цепляются за неровности дороги. Такие шины хорошо приспособлены для езды по умеренно рыхлым или скользким почвам, а также укатанному снегу. Для езды по песку необходимы, по моему мнению, просто широкие шины: агрессивность рисунка уже не столь существенна, так как такие шины сильнее зарываются в песок при интенсивном педалировании.

Но можно однозначно утверждать, что шины с развитыми грунтозацепами не дают ни малейшего выигрыша перед сликами на очень гладких поверхностях, например, трамвайных рельсах или стальных листах на стыках мостов, где выступающим блокам протектора просто не за что зацепиться. Другой минус - в крутых поворотах на твердом покрытии такие шины начинают "сползать" вбок со своей траектории движения из-за изгиба боковых блоков протектора. Катимость шин с агрессивным рисунком протектора достаточно плохая, так как большое количество энергии теряется за счет внутреннего трения в резине при постоянном изгибании высоких блоков протектора шины. Плюс повышенные аэродинамические потери, что, впрочем, не столь существенно.

Шины для применения на гладком асфальте, или, как их еще называют, слики, могут вообще быть гладкими или иметь совсем мелкий рисунок, цель которого, скорее, возможность оценки износа шины, а не улучшение сцепления с дорогой. Некоторые дорожные шины имеют глубокую канавку по центру. Видимо, по аналогии с автомобильными шинами, она предназначена для отвода воды из пятна контакта для устранения так называемого эффекта аквапланирования, встречающегося у автомобилей, движущихся на достаточно больших скоростях по лужам на дороге. Суть этого эффекта - "всплывание" колес автомобиля на водяном клине. Но у автомобилей этот эффект проявляется на скоростях более 50-60 км/ч, которые на велосипеде практически недостижимы. К тому же, велосипедная шина значительно более узкая и скругленная, что позволяет легко выдавливать воду в стороны. Эффект аквапланирования у велосипедов не встречается.

Слики имеют гораздо лучшую накатистость на асфальте, да и любом другом покрытии, но вот на дорогах с мягким грунтом, а тем более на скользких, но не очень жестких поверхностях такие шины скользят значительно сильнее, чем внедорожные шины. Часто езда на них превращается в мучение там, где на внедорожных шинах можно ехать без особых проблем.

Выходом из этой ситуации стало создание комбинированных шин (полусликов), когда центральная часть беговой дорожки шины почти абсолютно гладкая, а боковины имеют развитые грунтозацепы, которые вступают в дело только после утопания шины в рыхлую поверхность.

Но в применении полусликов есть несколько подводных камней. Если движение происходит по достаточно твердой, но скользкой поверхности, то боковые грунтозацепы не достанут до поверхности дороги - можно сказать, что этот случай равносилен движению на сликах. В крутом повороте на твердой поверхности, когда появляется существенный наклон велосипеда, его поведение будет напоминать движение на внедорожной резине, то есть, вероятно раннее соскальзывание вбок. В то же самое время, применение полусликов помогает при езде по не очень твердым дорогам с поперечными уклонами, где боковые грунтозацепы предотвращают легкое соскальзывание при косом заезде на препятствие.

Кроме летних, существуют и зимние велосипедные покрышки. И если для неукатанного или укатанного снега вполне подходят обычные внедорожные шины с агрессивным рисунком протектора, то на льду могут помочь только специальные шипованные шины. Обычно они также имеют агрессивный рисунок, составленный из резиновых блоков. Подробную статью о зимних шинах можно почитать на сайте http://www.bicycle.spb.ru/.

СОВМЕСТНАЯ УСТАНОВКА РАЗЛИЧНЫХ ШИН.

Две основные идеи, которые могут заставить установить на один велосипед различные шины спереди и сзади, это - снижение веса велосипеда в целом и вращающихся масс в частности, а также, улучшение управляемости на скользких дорогах.

Как известно, снижение массы колеса, особенно за счет веса обода и шины, весьма существенно влияет на динамику разгона велосипеда. Для заметного снижения массы колеса и улучшения его катимости, устанавливают более узкие шины, накачивая их до большего давления. Но ставить очень узкую шину, особенно на горный велосипед, часто бывает невозможно из-за появления опасности пробоя такой шины на неровностях дороги. Так как на среднестатистическом велосипеде нагрузка на переднее колесо примерно в два раза ниже, чем на заднее, и не редкостью является наличие амортизационной вилки смягчающей удары, то из этих соображений можно поставить вперед более узкую шину.

С другой стороны, скольжение заднего колеса не столь опасно, как скольжение переднего, и значительно реже приводит к падениям. Значит, необходимо добиться лучшего сцепления с дорогой переднего колеса по сравнению с задним. Как же можно это сделать? В общем случае, достичь такого результата позволяет установка вперед более широкой шины, накачанной до меньшего давления, так как при снижении давления увеличивается пятно контакта и, соответственно, сцепление шины с дорогой. К тому же, за счет узкой задней шины с высоким давлением достигается улучшение катимости велосипеда, так как на заднее колесо приходится больший вес. Другой способ, который больше подходит для внедорожных поездок - сочетание передней шины с более развитым протектором и более гладкой задней шиной.

Многие производители выпускают комплекты, состоящие из передних и задних шин одной модели. Иногда такие шины имеют различный рисунок протектора, а иногда различие заключается всего лишь в разнонаправленности рисунка: если шина устанавливается на заднее колесо, то она должна вращаться в одну сторону, если на переднее - в другую. Направленный рисунок протектора вообще часто встречается на велосипедных шинах.

Долговечность эксплуатации шин, то есть их ходимость, зависит от нескольких параметров. Шины с агрессивным рисунком протектора ходят дольше за счет высоких блоков. Шины из жесткой резины имеют худшее сцепление с дорогой, но служат дольше, так как резина меньше стирается. Существенное влияние оказывает давление: перекаченные шины изнашиваются быстрее и легче могут быть повреждены острыми предметами. Но, с другой стороны, недокаченные шины склонны к пробоям и повреждениям об обод, а также разрывам по корду из-за постоянного взаимного трения с ободом. Задняя покрышка снашивается в 2-3 раза быстрее передней из-за существенно большей нагрузки на нее. В случае серьезного повреждения задней покрышки и невозможности сразу заменить таковую на новую, она устанавливается вперед, так как нагрузка на переднее колесо существенно меньше.

"ВелоПитер", Андрей Григорьев. Санкт-Петербург

www.agbike.spb.ru

Share this post


Link to post
Share on other sites

Перестановка велосипедных покрышек местами

Передние покрышки изнашиваются в два-три раза медленнее задних. На задние приходится больший вес, они являются ведущими и, нередко, у начинающих велосипедистов, на них приходится основное тормозное усилие.

По мере износа покрышек, некоторые люди для его выравнивания меняют покрышки местами. Это может быть допустимо только в самом крайнем случае, для аварийного возвращения домой в случае серьезных повреждений и исключительно с невысоким давлением. Обычно же, необходимо заменить износившуюся или поврежденную покрышку. Как вариант, если спереди и сзади стоят одинаковые покрышки, а передняя находится в приемлемом состоянии, ее можно переставить назад, поставив вперед новую.

С чем это связано? С тем, что в случае внезапного разрыва покрышки на высокой скорости, вы, скорее всего, сможете удержать равновесие и остановиться, если взорвалась задняя покрышка, но вряд ли сможете, если передняя. Последствия могут быть самыми плачевными.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дело в том, что уже создана тема "ТО и ремонты" можно было и туда по конкретным вопросам. А по общим..ну не знаю, интернет же у всех есть. Хотя, пусть будет

Share this post


Link to post
Share on other sites
Дело в том, что уже создана тема "ТО и ремонты" можно было и туда по конкретным вопросам. А по общим..ну не знаю, интернет же у всех есть. Хотя, пусть будет

Ну зато трафик тратить ненадо :))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Одежда Outdoor – как правильно «одеваться слоями»

Чтобы чувствовать себя комфортно во время занятий спортом на открытом воздухе, особенно в неблагоприятных погодных условиях, необходимо найти баланс между своим уровнем активности, чувствительностью к перепадам температур и состоянием окружающей среды. Выбрав правильную одежду и разумно сочетая ее разные слои можно избежать ощущения дискомфорта или даже предотвратить опасность для здоровья.

Послойная концепция. Технология использования нескольких слоев одежды подходит для любого вида спорта и активного отдыха на природе. Задача заключается в поддержании постоянной температуры тела в не зависимости от уровня активности (скалолазание, пеший поход или отдых у костра) или окружающих условий (дождь, ветер или снег).

Обычно используется три разных слоя: внутренний (нижний), отводящий влагу от тела, утепляющий средний слой и ветро-влагозащитный внешний слой. Ключевой принцип заключается в том, что Вы легко можете приспосабливаться к изменениям в погоде и своем состоянии снимая лишни слои когда организм разогревается и добавляя их когда организм охлаждается. В течение долгого времени послойная концепция была лучшим вариантом для спортсменов и туристов, но в настоящее время есть и другая возможность – использовать одежду в стиле soft-shell. Эти высокотехнологичные изделия сочетают в себе функции как верхнего так и теплоизолирующего слоя. Кроме того, они обладают лучшими дышащими свойствами.

Базовый слой – управление потоотведением.

Нижний слой в самой значительной степени регулирует температуру тела. Вы когда надевали хлопковую футболку под дождевик во время прогулки или пробежки? Даже если подобный комплект защитит Вас от дождя, со временем Вы взмокнете и начнете ощущать холод.

Когда Ваша одежда накапливает испарения тела, то излишняя влага охлаждает организм, несмотря на то, что внешний слой одежды успешно противостоит дождю и снегу. Хлопок слишком хорошо впитывает и удерживает влагу, оставляя ощущение холода.

Ваш базовый слой одежды должен быть выполнен из других материалов. Синтетические влагоотводящие ткани из полиэстера, такие как Polartec® PowerDry® и CoolMax® эффективно перемещают влагу от кожи. Не накапливая испарения, подобные материалы распределяют их по своей внешней поверхности откуда влага легко испаряется. В результате Вы сохраняете комфорт, даже когда потеете.

Для поддержания прохлады летом и избежания гипотермии при экстремально низких температуры очень важно оставаться сухим. Термобелье обычно выпускается в нескольких вариантах (легкое, среднее и теплое), чтобы Вы могли подобрать подходящий вариант для Ваших условий. Очень важно, чтобы белье облегало тело и находилось в плотном контакте с кожей, для обеспечения наилучшего потоотведения.

Ваш средний слой – теплоизоляция.

Утепляющий слой помогает сохранять тепло, удерживая прослойку воздуха рядом с вашим телом. Флисовые жилеты, куртки и брюки – вот хорошие примеры изделий дря среднего слоя одежды в условиях Outdoor. Они не только удерживают теплый воздух - волокна тканей из полиэстера также отводят влагу. Помимо волокон полиэстера, хорошими утеплителями также являются шерсть и пух. Однако, в отличие от синтетических материалов они могут накапливать влагу.

Такие виды флиса как Polartec® и утеплители как Thinsulate® обспечивают теплоизоляцию при минимальном весе для различных условий. Для эсктремально низких температур непревзойденным утеплителем остается пух, однако его следует использовать только в сухую погоду.

Самым распространенным видом утепляющего слоя являются изделия из флиса, благодаря его высоким теплоизоляционным и дышащим свойствам. Кроме того он сохраняет свои утепляющие свойства даже при намокании и сохнет быстрее чем шерсть.

При серьезных физических нагрузках (например, для велосипедного спорта или бега) рекомендуется использовать легкие виды флиса, такие как Polartec® Micro, чтобы избежать перегрева. Для более холодных условий используйте изделия из более толстого флиса – такого как Polartec® 200, Polartec® 300 или Polartec® Thermal Pro. Также возможно использование одежды из материалов с ветрозащитными мембранами – Gore® Windstopper® и Polartec® Windbloc®.

Ваш внешний слой – защита от непогоды.

Внешний слой защищает Вас от ветра, дождя и снега. Если одежда сконструирована надлежащим образом, она удерживает тепло, позволяя испарениям выходить наружу. Без надлежащей вентиляции влага не сможет испарятся, а будет конденсироваться на внутренней поверхности внешнего слоя.

Для любых видов активности выше средней необходимо, чтобы верхняя одежда обладала хорошими дышащими свойствами и вентиляцией. Кроме того, верхняя одежда должна быть достаточно просторной, чтобы под нее можно было надевать другие слои одежды и чтобы она не сковывала движения.

Для внешнего слоя хорошо подходят ткани с влагозащитными пропитками или мембранами, которые выступают в качестве барьера для ветра и влаги. Также в изделиях используются влагозащитные молнии.

Наиболее популярны следующие варианты материалов для внешнего слоя:

Влагозащитные/Дышащие – подобные ткани подходят практически для любых видов активности и для любой погоды. Можно упомянуть такие мембранные материалы как Gore-Tex®, Dermizax®, Marmot MemBrain™.

Влагозащитные/Недышащие – обычно это ткани из прочного нейлона с полиуретановой пропиткой, который обладает ветровлагозащитными свойствами. Этот экономичный вариант хорошо подходит для влажных условий и небольших физических нагрузок.

Влагооталкивающие /Дышащие – это материалы для дышащего внешнего слоя подходят для умеренного климата, небольших осадков и высокого уровня физической активности. Обычно выполнены из тканей плотного плетения, которое задерживает ветер и обработаны специальной влагоотталкивающей пропиткой (DWR) снаружи. Иногда для внешнего слоя используют утепленную одежду, что делает ее подходящей для очень холодных условий, но снижает многофункциональность и возможность использования в широком диапазоне температур и условий.

Евгений Устинов,

Share this post


Link to post
Share on other sites

осмелился затянуть всетаки гайку покрепче... не чего вроде, более 30 км с утра проехал, даже не расшаталась....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Приличные топталки (литой алюминий, несменные шипы) взял за 200 рэ.

Откуда педальки? Где брал?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Немного о велоодежде

А зачем она вообще нужна, эта самая велоодежда? Чем она отличается от обычной? Зачем тратить немалые деньги на экипировку, если можно надеть то, что есть под рукой.

Ответ на эти вопросы один: чтобы комфортно и уверенно чувствовать себя на байке, ведь велоодежда, кроме того, что имеет специальный покрой, является еще и высоко технологичной.

Во время гонок, которые могут длиться несколько часов, спортсмены интенсивно крутят педали, теряя при этом много энергии. При этом важно не перегреваться и сохранять кожу сухой. Для этого влага должна быстро отводиться от тела и не менее быстро испаряться, охлаждая спортсмена. Отсюда вывод: ткань для велоодежды должна сочетать тонкие и толстые волокна и иметь ячеистую внешнюю поверхность. Это работает следующим образом: тонкие волокна создают капилляры, высасывающие воду с поверхности тела, а множество ячеек, сплетенных из волокон разной толщины, имеют большую поверхность испарения. Сами же волокна не должны впитывать воду при намокании, и должны быстро высыхать. Такие ткани можно сделать только из современных синтетических материалов. Для особенно жаркой погоды веломайки делают из тонкой синтетической сеточки.

Немаловажную роль играет покрой велоодежды. Одежда для фрирайда, байкер-кросса или велотуризма имеет свободный крой. Одежда для кросс-кантри, шоссейных гонок или трека не должна быть слишком свободной и безразмерной, «парусить» при езде. Из-за этого возрастает сопротивление воздуха, а если между тканью и телом есть воздушный зазор, то капилляры пот не отводят и не испаряют.

Велотрусы могут быть разной длины: короткие, как шорты, средние до колена и длинные. Их шьют из нескольких клиньев, от 4-х до 8-ми. Чем клиньев больше, тем комфортнее велотрусы, но и стоят они, соответственно, дороже.

Очень часто велотрусы снабжаются мягкой подкладкой – так называемым «памперсом». У «памперса» две главных задачи – отведение пота и предотвращение потертостей. «Памперс» пропитывают бактерицидными веществами или используют антибактериальное волокно для улучшения гигиенических свойств. При этом, велотрусы с «памперсом» надо стирать как можно чаще. «Памперсы» бывают толстые и тонкие, мужские и женские, различных форм и для разного стиля катания. И еще одно правило – нижнее белье под «памперс» одевать не надо!

Для большего комфорта пояс у велотрусов делают широким и мягким. Еще комфортней вам будет, если велоштаны пошиты в виде полукомбинезона и снабжены лямками.

Велоодежда предусматривает даже изменения погоды, например, на случай похолодания можно возить с собой отдельно эластичные рукава и штанины и одевать по мере необходимости. Держать их можно вместе с другими мелочами в задних карманах веломайки, коих делают обычно, от одного до трех.

В экстремальных видах, таких, как байкер-кросс, скоростной спуск или дерт, обычно нет такой интенсивной и длительной физической нагрузки, как в кросс-кантри или шоссейных гонках. Но зато есть большая опасность получить травму. Поэтому такая велоодежда, так же как и ее родоначальница – мотокроссовая одежда, должна быть очень прочной и совместимой с защитой.

Веломайки с длинными рукавами и длинные велоштаны могут иметь интегрированные щитки, налокотники, наколенники и, кроме того, они должны быть достаточно просторными, чтобы надевать их поверх защиты. Особо нагруженные места имеют усиления из кевлара, для подвижности и обеспечения амплитуды движений делаются вставки из эластичных материалов. Чтобы повысить безопасность при падениях, имеются специальные пластиковые элементы.

Для многодневных велопоходов одежду стоит подбирать так, чтобы избежать частых стирок и быть готовым к долговременному ухудшению погоды и дождям. Если погода портится, дует холодный ветер, то тогда полезно иметь ветровку из тонкой, но плотной ткани, например, нейлона или микрофибра.

Если пойдет дождь, то от промокания спасет легкая куртка с однослойной мембраной и вентиляцией под рукавами, которая поможет интенсивно крутить педали и не перегреваться. Очень удобно использовать куртку-трансформер с отстегивающимися рукавами на молниях, капюшоном, встроенным в воротник, утепляющим жилетом из флиса и интегрированными в рукава варежками от дождя.

Еще одна очень полезная вещь – перчатки. Они защищают ладони от мозолей и потертостей, позволяют уверенно держаться за ручки на руле и не опасаться, что руки соскользнут, когда станет жарко, благодаря «цепким» материалам на нижней поверхности. Под ладонями обычно прокладывают мягкий материал или гелевые вставки, которые смягчают удары, толчки и вибрацию, а с тыльной стороны располагается легкая ткань, способствующая вентиляции, и нередко махровые вставки для вытирания пота.

Многие модели имеют светоотражающие полосы, которые хорошо видны ночью. Перчатки хорошо предохраняют руки при падении и близком знакомстве с афальто-бетоном. Летом для кросс-кантри и туризма используют легкие велоперчатки с укороченными пальцами, а при похолодании и дожде предпочтительны перчатки с длинными пальцами, утепленные или с неопреном. Но наилучшую защиту от дождя и холодного ветра дают перчатки с мембраной. Для экстремальных велодисциплин используют перчатки с защитными вставками из пластика и кевлара.

Теперь выбор за вами. И будете ли вы кататься в велоодежде, или без нее, желаю вам приятного пути!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Где брал?

видел пластиковые крылья, про которые на покатушке говориле, в маг.спортовары по пр.победы 27

Share this post


Link to post
Share on other sites

ВНЕХА

Обучающее видео по сборке велосипеда [bike Set-Up] (вес 508mb)

Год выпуска: 2004

Страна: Англия

Жанр: Обучаещее видео

Продолжительность: 1:02:41

Язык: Рус

http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=525698 у кого анлим можете качнуть

____________________________________________________________

Настройка подвески на велосипеде. (вес 350mb)

Год выпуска: 2005

Страна: Англия

Жанр: Обучаущее видео

Продолжительность: 24м 5с

Язык:Русский

http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?p=8150970#8150970

_____________________________________________________

Выбор и секреты велосипедов (Вес 53mb)

Год выпуска: 2007

Разработчик: Новый Диск

Системные требования:

Операционная система Microsoft® Windows® 98/2000/XP

Процессор Pentium® II 1,2 ГГц

128 MБ оперативной памяти

150 MБ свободного места на жестком диске

Устройство для чтения компакт-дисков

Описание:

Велосипед – это не просто развлечение или способ передвижения. Это настоящий стиль жизни!

На диске вы найдете описания городских и горных, трековых и дорожных, детских, подростковых, складных, BMX и других типов велосипедов с фотографиями, ценами и характеристиками. Вы научитесь отлично разбираться в типах велосипедов и их специфике и сможете выбрать себе именно то, что нужно. Здесь же вы узнаете все необходимое о защите и аксессуарах, прочтете полезные статьи и советы по выбору «железного коня», получите 8 уроков катания (а также научитесь некоторым трюкам). Кроме того, справочник снабжен удобной системой локального и глобального поиска как велосипедов по указанным параметрам, так и отдельных деталей.

Особенности продукта:

Более 170 моделей велосипедов

Обзор аксессуаров и защиты

Советы по выбору и покупке

Обучение: 8 уроков катания и описание трюков

Удобная система поиска

http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=242077

Share this post


Link to post
Share on other sites
видел пластиковые крылья, про которые на покатушке говориле, в маг.спортовары по пр.победы 27

Пасибо, завтра гляну)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

РАЗОГРЕВ НОГ ПЕРЕД ЕЗДОЙ И ПРАВИЛЬНОЕ ПЕДАЛИРОВАНИЕ

Педалирование и холод

По нашим наблюдениям, многие проблемы и разочарования велотуристов связаны с неправильным педалированием. Поэтому мы решили поделиться тем, что знаем о педалировании сами. С одной стороны, эти заметки содержат профессиональные рекомендации спортивного врача, с другой - советы опытного велотуриста. Мы не претендуем на абсолютную истину, но, может быть, сможем кому-то помочь.

1. Регулировка высоты седла.

Общая рекомендация: седло должно быть установлено так, чтобы стоящая на педали нога в нижнем положении педали полностью выпрямлялась, при этом пятка должна упираться в центр педали. Допускаются, конечно, небольшие индивидуальные отклонения. Заметим, что начинающие велосипедисты (а особенно - велосипедистки) боятся сидеть высоко и стремятся установить седло пониже. В результате они получают боль в коленях уже через 15…30 км. Седло, установленное слишком высоко, вынуждает велосипедиста постоянно смещаться вправо-влево при педалировании, что чревато потертостями. Так что если перед Вами кто-то елозит в седле, и Вы не желаете ему зла - посоветуйте ему опустить седло. Существует мнение, что при езде по сильно пересеченной местности лучше установить седло чуть ниже. Но вряд ли кто станет переставлять седло каждый раз при изменении рельефа.

2. Темп педалирования

Распространенная ошибка новичков - злоупотребление высокими передачами. Экономичность медленного педалирования - это иллюзия. По разным данным, оптимальный темп педалирования составляет от 60 до 90 об/мин, или (по другим данным) - 1 оборот на 1 удар пульса (что попадает примерно в тот же диапазон). Если Вы не привыкли к такому педалированию, Вам сначала покажется, что Вы педалируете вхолостую. Очень хорошо! Именно так Вам и должно казаться. Попробуйте привыкнуть педалировать в правильном темпе, и вы убедитесь, насколько это эффективнее. На спусках и, особенно, на подъемах и плохой дороге меняйте передачу, но старайтесь сохранить постоянный темп педалирования. Старайтесь без необходимости не останавливать вращение педалей - помимо эффективности педалирования, это еще и требование безопасной езды в группе.

В песенке поется: "Едешь, и просто нажимаешь на педаль". Неправильно! Для езды по дорогам (даже не очень хорошим) оборудуйте свой велосипед контактными педалями, фиксирующими ногу. И вращайте педали, прикладывая к ним усилие по всей окружности вращения.

3. Разогрев ног

Коленные суставы подобны подшипникам скольжения. Подшипник может нормально работать только при наличии смазки. Такая смазывающая жидкость вырабатывается в суставе, но только при его разогреве. Начав с большим усилием педалировать холодными ногами, Вы собственноручно (или "собственноножно") губите свои колени. И с утра, и после любого перерыва, начните педалировать на пониженных передачах (и, соответственно, с небольшой скоростью). Только через 10-15 минут постепенно переходите на свою нормальную скорость. Остыть ноги могут и в прямом смысле, особенно если холодно, мокро, или жмет обувь. В этом случае стоит остановиться и поделать большие "махи" ногами (не путать с "Махами на балконе"), или пройти немного пешком, или побегать, пока ноги не согреются.

Перед началом движения на велосипеде полезно сделать разминку: помахать ногами, руками, поделать наклоны корпусом в разные стороны. Но главные упражнения - это "растяжки" ног:

1) Мышцы задней поверхности бедра и голени растягивают, наклоняя туловище вперед (стоя или сидя), колени не сгибать! Можно также положить пятку на повышенную опору (дома - скамейка, стул, в походе - пень, велосипед, только зафиксированный), колено не сгибать, наклонять туловище к ноге, носок тянуть на себя.

2) Мышцы передней поверхности бедра (в них боли бывают чаше всего) растягивают, лежа на животе или стоя, сгибая ногу в колене и подтягивая рукой за голеностоп к ягодице. Делать медленно, и до тех пор, пока болевые ощущения не уменьшатся. Это упражнение можно делать часто, например, после финиша, на каждой остановке, стоянке.

3) Икроножные мышцы частично "растягиваются" при упражнении 1. Специальное упражнение для этих мышц: наклониться вперед, опираясь руками на стену, дерево. Корпус и ноги под наклоном к опоре. Угол между ногами и землей - 60-45 градусов. Не сгибаться в тазобедренных суставах, корпус - как продолжение ног. Пятками поочередно доставать до земли.

4) Еще одна очень важная мышца, которая в сидячем положении всегда напряжена - это основной сгибатель бедра и туловища. В отличие от мышц ног, которые можно и помассировать, хотя это обычно больно и не так эффективно, как растяжки, ее не достать даже специалистам, т.к. она располагается на позвоночнике позади внутренних органов живота и таза. Расслабляется и растягивается только при ходьбе, движении бедра назад, например, "ласточка", "выпад", не наклоняя и не поворачивая корпус.

Заметим, что описанные выше упражнения хороши не только для разминки-растяжки, но и в том случае, когда мышцы уже забиты. Они более эффективны и менее болезненны, чем массаж. Существуют и специальные упражнения для снятия мышечных болей, которые называются ПИР - постизометрическая релаксация или по-английски -"hold-relax". Они более эффективны, но требуют определенного навыка и индивидуального подхода и показа.

4. Обувь и одежда

С удовольствием приведем здесь цитату из лекции, услышанной много лет назад на инструкторских курсах в Ленинградском клубе туристов: "Сухие ноги - это хорошее настроение". Правда на все 100%. Сейчас (в отличие от тех давних лет) появилась непромокаемая велообувь. Но даже если Вам недоступны эти изыски, а дорога мокрая - наденьте сухие шерстяные (поларовые) носки, на них полиэтиленовые мешки, а поверх - обувь. Пусть даже Ваша обувь насквозь мокрая - лишь бы она не жала. Конечно, этот вариант не самый гигиеничный - но лучше, чем мокрые ноги.

Нам не раз приходилось видеть велосипедистов (и велосипедисток), разъезжающих в шортах и велотрусах при весьма невысоких температурах. Это, конечно, очень красиво и даже сексуально. Только вот что станет с Вашей сексуальностью, когда через пару часов езды начнут "отваливаться" колени? Так не лучше ли приберечь ее до вечера, а пока надеть шерстяные трикотажные штаны или термобелье? Тем более что, как известно, ногам практически не бывает слишком жарко.

Как отогреть замерзшие ноги во время зимней езды?

У велосипедистов зимой существует довольно распространенная проблема: замерзают ноги. Нет, конечно, если вы в состоянии нажимать на педали, то сами ноги обычно не мерзнут, а вот ступни! Проблема усугубляется тем, что велосипедной обуви расчитанной на более менее серьезный мороз практически нет. Что же делать в том случае, если у вас во время езды замерзают ступни?

Есть два решения этой проблемы. Первое - слезть с велосипеда и пройти определенный участок пути пешком. Когда человек "идет ногами по дороге", а не давит на педали, кровообращение в ступнях изменяется, и они немного отогреваются. Важно не запускать проблему, иначе никакая ходьба не поможет.

Второй вариант решения - попробуйте применить хитрый байкерский прием и педалировать... пятками. Как правило эффект от такого приема становится заметен довольно быстро.

Share this post


Link to post
Share on other sites

КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРЕНИРОВКАМ ВЕСНОЙ

Весной нельзя упустить момент и просто необходимо для того, чтобы летом не боятся любых гонок (походов, интенсивных покатушек) провести цикл тренировок на развитие выносливости. Рекомендация относится ко всем категориям катающихся и гоняющихся. Длительность цикла для получения долговременного эффекта 8-10 недель (минимальная не менее 6).

Предполагается, что Вы будете тренироваться 14 - 20 часов в неделю на пульсе 140-150 ударов/мин. Время тренировок каждую неделю желательно увеличивать на 10%, а скорость несколько увеличится сама (на том же пульсе сможете ехать быстрее).

Тренироваться надо не менее 3-х раз в неделю, рекомендуется 5. В рабочий день можно делать меньшие объёмы, но минимальное время тренировки не менее 1,5 часа. Приветствуется и более медленное катание, но в этом случае минимальное время тренировки 2-2,5 часа. Перерыв между тренировками не более 2 дней. Улучшение погоды и близкий переход на летнее время это позволяет.

Обычно в мае месяце начинаются ответственные соревнования (или скоростные походы) и приходится включать в тренировки работу на высоком пульсе. Если не подготовить сердечно-сосудистую систему тренировками на низком пульсе, то можно её перегрузить. Вообще пока с начала сезона Вы не проехали 1000 - 1500 км, интенсивные тренировки (тренировки на высоком пульсе) лучше не начинать. Данное утверждение справедливо для всех катающихся, прекративших активные тренировки зимой (снизивших время тренировочных занятий более чем на 40% в неделю относительно летних объёмов). То, что Вы зимой катались на лыжах, а не на велосипеде, то это дела не меняет. Просто Вам в этом случае потребуется на 20% меньше времени на вхождение в нормальный тренировочный режим.

Для справки - если кто-то уже месяца 4 не катался, то ему перед началом цикла тренировки на выносливость потребуется около 2-х недель для втягивания организма в тренировочный режим. Это - кататься на пульсе 130-145 ударов/мин., но не менее 3-х раз в неделю, при продолжительности каждой тренировки около 1,5 - 2 часа. После цикла тренировок на развитие выносливости можно уже либо тренироваться на большей интенсивности, либо - (любителям дальних походов), продолжать увеличивать объёмы после некоторого цикла снижения объёмов и увеличения интенсивности длительностью не менее 3-х недель (возможно за счёт включения ускорений по 5-10 минут на пульсе 160 ударов/мин).

Share this post


Link to post
Share on other sites

ПИТАНИЕ

Из всего многообразия вопросов связанных с питанием спортсменов я расскажу о питании в гонке, а так же до и после гонки. Все три вида питания связаны друг с другом, и приходится одновременно рассказывать о питании до гонки, обеспечивающем жидкостью и энергетическими запасами организм, питании в гонке, когда обеспечивается потребности в жидкости и энергии для выполнения спортивной нагрузки, а так же о питании после гонки, когда идёт восстановление всех систем организма, а не только жидкости и энергетических ресурсов.

Требования к питанию зависят от выполняемых задач и для каждого этапа соревновательного цикла различны.

ПИТАНИЕ ДО

Основные цели. Создание запасов веществ, из которых (или при помощи которых) будет вырабатываться энергия в организме необходимая для успешного выступления в соревнованиях или выполнения иной поставленной задачи, требующей больших затрат энергии. В основном это касается запасов гликогена. Если не принимать специальных мер, то обычно в соревнованиях (при среднем пульсе более 165 уд/мин у спортсменов среднего уровня) его хватает на 1 час 15 минут - 1 час 30 минут. В туристском походе при пульсе 150 уд/мин до 2 часа 30 мин, но при нагрузках средней интенсивности обычно переход на другие источники энергообеспечения (жиры и жирные кислоты) практически не вызывает неприятных ощущений и поэтому увеличение запасов гликогена не столь актуально. Затем, после использования гликогена организм начинает использовать менее эффективные источники энергообеспечения. Поэтому, исходя из изложенного выше, надо попытаться увеличить запасы гликогена до максимального размера. Это можно решить только совместным использованием диеты и рациональным режимом тренировок.

Необходимое замечание: В потреблении жидкости всё время нельзя себя ограничивать. Если погода жаркая и у Вас было обильное потоотделение, то после тренировок можно принять Компливит (поливитаминный комплекс специально разработанный для спортсменов или лиц занимающихся тяжёлым физическим трудом), а при больших потерях минеральных веществ ещё и Аспаркам. Некоторые принимают специальные напитки, но в этом случае надо быть уверенным, что в них содержится Ca и обязательно Mg и K. Потери жидкости в тренировке обычно компенсируются приёмом 150% жидкости в течение тренировки и 2 - 4 часов после неё.

Режим приёма жидкости

При интенсивных нагрузках в первую очереди рекомендуется приём жидкого питания. Тело на 60% состоит из воды. При потере 1% жидкости у спортсменов, появляется жажда, 2% - снижение выносливости, 3%- снижение силы, 5%- учащается пульс, наступает апатия, тошнота. Потери жидкости при 25 градусах при физических нагрузках могут достигать 2 л/час. Реально организм может усвоить не более 1 л/час. Поэтому необходимо при приёме жидкости пользоваться следующими рекомендациями.

1. Нельзя выходить на старт с отрицательным балансом жидкости. Приблизительно за 30 минут до старта желательно выпить около 0,5 литра жидкости. Менее, чем за час до старта категорически запрещён приём жидкости содержащей более 50 грамм/литр глюкозы или сахарозы. Применение жидкостей с повышенным содержанием фруктозы (например, медовые напитки) наоборот приветствуется.

2. Во время гонки пить желательно небольшими порциями и как можно чаще. При высокой температуре воздуха надо начинать пить даже при отсутствии чувства жажды.

3. Не пользуйтесь солевыми таблетками.

4. Углеводно-минеральные напитки можно начинать принимать уже через 30 минут после старта. Интенсивно работать в гонке на чистой воде можно только до 45 минут.

5. После финиша надо сразу восполнить потери жидкости.

6. При обильном потоотделении необходимо компенсировать потери Ca и особенно K и Mg.

7. С углеводно-минеральными жидкостями из-за их обилия сложно разобраться, но можно грубо оценить их пригодность для питания по энергетической ценности. Обычно 1 литр раствора должен содержать от 200 до 300 ккал. Если энергетическая ценность меньше, то проще всего добавить туда мёд (обычно в этом случае я добавляю и сок лимона). Состав минеральных веществ и витаминов оценить значительно сложнее, но как минимум Mg и K а также витамин С должны там содержаться. Более подробно это можно узнать, прочитав соответствующую литературу.

Конечно, при менее интенсивных нагрузках, например походах и тренировках эти рекомендации менее строги, например, при пульсе 140-150 ударов/мин, совершенно замечательно, прямо в седле потребляются сладкие булочки (я, например, предпочитаю с курагой или изюмом).

Ещё один практический совет. Если при интенсивных нагрузках продолжительностью 1,5 - 2,5 часа желательно жидкое питание и в основном применяются уже готовые составы, то при длительных, но менее интенсивных нагрузках лучше попытаться приготовить питание самому себе по вкусу, так как более 1,5 - 2 литра готовых или растворимых напитков не всегда выпьешь.

При составлении рациона питания надо ещё помнить о глекимическом индексе продукта (скорости превращения в глюкозу и поступлении в таком виде в кровь). К продуктам с высоким гликемическим показателем (быстро поступают в кровь) относятся: белый хлеб, печенье, мюсли, изюм, бананы, отварной картофель, глюкоза, сахар. К низким: яблоки, персики, фасоль, молочные продукты.

Не надо забывать, что при интенсивных нагрузках энергозатраты могут достигать 600 - 700 ккал/час и их надо компенсировать.

Часто на задаваемый вопрос "ограничивать или нет приём жидкости при нагрузке" даются совершенно различные рекомендации. Но это происходит из-за того, что смешиваются 2 понятия:

1.Приём жидкости для утоления жажды при небольшой нагрузке (не сопровождающейся большим выделением пота и повышением температуры)

2. Приём жидкости при спортивных упражнениях (нагрузках). Не вдаваясь в теоретические основы, уточняю, что в первом случае воды в организме достаточно и при такой нагрузке действительно лучше ограничивать поступление жидкости, т.к. при работе низкой интенсивности основная нагрузка падает на другие источники энергообеспечения, при которых в процессе образования энергии выделяется некоторое количество воды.

Совершенно другая картина при интенсивных нагрузках. Температура тела резко повышается, что в свою очередь влияет на все процессы организма. И если первые 20-30 минут приём жидкости не оказывает заметного влияния на понижение температуры тела, то затем картина кардинально меняется. Ещё раз повторяю, что пить действительно надо малыми дозами через 10-15 минут и лучше пьётся охлаждённая, подкисленная вода. При ощущении неудобства в желудке в этом случае просто вы перестаёте пить, и минут через 10 ощущение неудобства проходит.

По поводу минералов. Действительно с потом уходят минеральные вещества, но при гонках до 1 часа добавка минералов в воду и употребление в гонке не помогает (в отличие от приёма за час до гонки, когда эти минералы успевают усвоиться). Если Вы едете поход (неспешно и 5-6 часов) то приём периодически жидкостей содержащих Mg, Ca поможет. Кому интересно могут поискать в физиологии спорта состав пота и попытаться, исходя из этого, составить рецепт. Можно заметить - ещё не один гонщик без питания не выиграл ни одну серьёзную гонку продолжительностью более 2-х часов.

ПИТАНИЕ ПОСЛЕ

Постарайтесь в течение 2-х часов восстановить (или начать восстанавливать) потери в воде, минеральных веществах, витаминах, аминокислотах. К сожалению, по большинству позиций в случае достаточно продолжительной нагрузки полное восстановление не удастся. Но раннее начало позволит более эффективно восстановить потери.

Уточняю:

1. Приём пищи, которая долго переваривается (например, жирное мясо) должен быть минимум за 3-4 часа до поездки (при соревнованиях ещё раньше). Во время поездки, если у Вас нет привалов более 2-х часов, лучше не принимать жирную пищу т.к. она хуже переваривается, ведь организм в первую очередь пытается восстановиться после нагрузок, а переваривание жиров требует само приличного количества энергии.

2. Употребление большого количества воды без добавки минеральных веществ увеличивает потоотделение и вымывает минеральные вещества.

3. Питательные вещества, жидкость и минералы лучше усваиваются в первый час - полтора после нагрузки. Этим Вы экономите не только деньги, но и разгружаете почки.

Необходимое замечание. Если Вы едете в основном на пульсе 120 и останавливаетесь, каждые полчаса на час - то можно есть, что угодно и пить, что вздумается.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Пасибо, завтра гляну)))

если купишь и переднее крыло будет не нужным, то я бы примерил на свой велик и если подошло взял бы (ну конечно не бесплатно)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Велотуфли

Не последнюю скрипку в комфортной езде и эффективном педалировании играет специальная обувь. Велотуфли выпускаются нескольких типов: их можно подобрать для любого стиля езды и времени года. Основные группы - это туфли для MTB и для шоссейных гонок. Любителям предлагают разнообразные туфли для повседневного катания и туризма. Они отличаются тем, что, кроме езды на байке, позволяют ходить с достаточным комфортом.

Каждый велосипедист, который хоть однажды поставил на своего "коня" контактные педали, больше никогда не захочет вернуть прошлое. Множество деталей устранили последние заботы и горести, от которых страдали "дальнобойщики". Теперь проклеенные подошвы, широкий носок (для свободы пальцев) и возможность быстрой подгонки "по ноге" делают контактные педали вполне комфортными даже для тех, кто страдает плоскостопием.

И велотуристы-любители, и профессионалы нуждаются в велотуфлях, которые способствуют преобразованию их мускульной силы в энергию движения. Потому-то и у тех, и у других пользуется спросом абсолютно жесткая подошва, которая под давлением даже очень хорошо тренированных ног не прогибается ни на миллиметр.

Располагается она исключительно ровно, так что, все участвующие в процессе езды на велосипеде мышцы оптимально передают усилия на педали - будь то давление сверху или посыл стопы вперед. Только так удается получить абсолютно круговое движение и эффективное педалирование. В пользу жесткой подошвы, наряду с целесообразным переносом сил, говорят и анатомические факторы: мягкая при педалировании вынуждает прогибаться среднюю часть стопы. В этом случае удержать ее в горизонтальном положении пытается икроножная. Именно поэтому у велосипедистов в мягких велотуфлях очень быстро возникают судороги икр.

Велотуфли с жесткими подошвами должны стать предметом первой необходимости для всех тех, кто облюбовал контактные педали, поскольку последние оказывают давление на чрезвычайно малую поверхность подошвы. Только жесткие подошвы препятствуют сильному и болезненному воздействию на пятачок у основания большого пальца. Жесткая подошва - важная составляющая велосипедного катания в удовольствие!

Однако требования к велотуфлям идут значительно дальше. Совершенно безразлично, к какой категории велосипедистов вы относитесь: каждый хочет, чтобы велообувь сидела на ноге подобно второй коже. Наилучшим образом с этим справляются шнуровка и мягкие клипсы типа "липучек". Тем, кто больше ценит быстроту и удобство переобувания, стоит обратить внимание на модели с мягкими клипсами или же просто вынуть шнурки из туфель с двойной системой застегивания.

Чем жестче подошва и пластиковая основа, тем дольше служат туфли. Имейте ввиду: сквозные отверстия в подошве позволяют влаге беспрепятственно проникать внутрь. Коробление и скручивание подошвы в этом случае неотвратимы. Посему, если вы заранее решились на приобретение контактных педалей, то покупайте велотуфли, у которых пластины с резьбовыми отверстиями под шипы уже интегрированы в толщу подошвы.

Тем же, кто часто бегает по пересеченной местности или использует спортивную обувь для прогулок по городу, советуем обратить внимание на комфортные велоботинки с более мягкой подошвой. Их выбор будет означать разумный компромисс.

Не удивляйтесь, если услышите про велоноски - такое тоже присутствует в экипировке настоящего велогонщика. Кстати, их цвет должен быть белым… Это считается не просто хорошим тоном, а признаком профессионального подхода к экипировке.

Велообувь производится из материалов, принимающих форму ноги, стельки обрабатывают специальными антибактериальными средствами. Застёжки позволяют очень точно регулировать жёсткость посадки на ноге, так, чтобы не было давления на суставы. Работа ног, когда они прищёлкнуты к педалям, значительно эффективнее, потому что усилие прикладывается не только со стороны ноги, давящей на педаль, но и со стороны другой ноги, тянущей педаль вверх. Это особенно важно для велосипедистов, принимающих участие в соревнованиях. Эффективность повышается ещё и благодаря жёсткой подошве велосипедных туфель, так как нагрузка распределяется равномерно по всей площади ступни. Подошва отличает велообувь от любой другой спортивной обуви. Кроме распределения нагрузки, она предохраняет ступню от давления педали. Качественные велосипедные туфли долгое время сохраняют свою функциональность, выдерживая взаимодействие с агрессивными педалями. Если катание на горном велосипеде предусматривает ещё и длительные переходы пешком, то лучше использовать высокие велоботинки с мягкой подошвой. У таких ботинок более развитый велопротектор, который при ходьбе не позволяет зажимам сильно проваливаться в землю. Велообувь Northwave snow Aerator MTB

obuv_1.jpg

Средняя цена: 5000 руб.

Описание

Система фиксации – три ремешка, верх Web Power Cage, каблук Ultra Y, подошва MTB Carbon Rubber.

Велоботинки BMX/MTB UFO Plast

obuv_2.jpg

Средняя цена: 3300 руб.

Описание

Цельная литая основа подошвы, мягкий внешний слой подошвы с мелким протектором и залипающей поверхностью, система фиксации стопы, состоящая из шнуровки и ремешка Velcro для дополнительной фиксации, совместимость с большинством типов контактных педалей, возможность использования с педалями-платформами.

Велообувь Pearl Izumi X-Alp Enduro

obuv_3.jpg

Средняя цена: 2700 руб.

Описание

Нейлоновая подошва Ride & Run, агрессивный дизайн подошвы с залипающей поверхностью для надёжного сцепления, комбинированная система фиксации стопы, состоящая из клипсы с трещоткой и двух ремешков Velcro, верх из быстросохнущего дышащего сетчатого материала, совместимость с большинством типов контактных педалей.

Велообувь Answer Impact

obuv_4.jpg

Средняя цена: 2600 руб.

Описание

Три ремня-липучки Velcro, агрессивный непроскальзывающий протектор подошвы, сменные шипы в носочной части, антипроскальзвывающий материал внутренней части пятки, анатомичная чашка пяточной части, совместимость с большинством типов контактных педалей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выбираем седло

Каждый велосипедист знает - главное в нашем деле - правильно выбрать велоседло

Байкер контактирует со своим двухколесным агрегатом обычно в 5-ти точках: руки на руле, ноги на педалях, остальное - на седле. И это самое, что на седле, не должно испытывать дискомфорт, сколь долго не длилась бы поездка. Выбор седла - дело важное, ответственное и где-то даже интимное. Как гласит старая байкерская мудрость: "Выбирай седло как спутника жизни, что бы потом не было мучительно больно...".

Седло конкретно нужно, чтобы:

1. Сидеть. Для этого ширина седла должна соответствовать размеру 5-й точки велосипедиста. Другими словами, седалищные бугры тазовых костей должны опираться на верхний профиль седла в самом широком его месте. Если седло слишком узкое, то оно проваливается между буграми и давит на внутренние органы с неприятными последствиями. Просто измерить расстояние между седалищными буграми практически невозможно, т. к. их обычно окружает толстый слой мягких тканей. Общеизвестна методика доктора медицинских наук, профессора В.В. Белецкого. Необходимо наполнить открытую ёмкость (корыто, ящик) песком, поставить её на табуретку и сесть. После чего аккуратно измерить расстояние между двумя самыми глубокими впадинами, оставленными седалищными буграми. Зная этот размер, можно выбирать седло, причем точки опоры должны находится на краях, относительно ровной задней части седла, а не на скатах.

Профиль верхней поверхности седла должен быть доброжелателен к личности байкера. То есть, его форма должна соответствовать анатомии 5-й точки, чтобы не нарушать кровоток в мягких тканях. Для этого в продольном направлении седла причудливо изгибают. Например, "WTB", "BONTRAGER", "RITCHEY WING",Selle Royal " делают выемки (под простату). Вырезы: SАN МАRCO "AERO". V-образный анатомический рельеф: VELO "V-CUT". Верх для хороших седел изготавливают из качественной мягкой кожи: Fizi:K "ATLAS" или прочных материалов типа кордуры, нередко с кевларовыми нитями. В сочетании с формованными синтетическими прокладками, эластомерами и гелиевыми вставками это позволяет поверхности адаптироваться под анатомию промежности. Кроме того, качественные материалы верха обеспечивают приемлемый микроклимат в жару, дождь и холод, в противоположность кожзаменителям и пластикам на дешевых седлах. Но тут может быть полезен чехол, одеваемый поверх седла.

2. С комфортом крутить педали. Тут важна ширина "носа" - передней сужающейся части седла. Если она слишком широка, то можно натереть внутреннюю поверхность бёдер так, что и шага потом не ступишь. Действительно, чемпион в часовой гонке делает 105-110 об/мин и проезжает около 50 км. Байкер или велотурист - 30-80 об/мин. За час они накручивают по 1500-4800 оборотов. За день может набраться до 30000 оборотов педалей. Тут никакие памперсы не помогут. Следовательно, для длительных поездок разумно подбирать седло со сравнительно узким "носом". На прогулочные и туристические велосипеды нередко ставят широкие мягкие подпружиненные седла с коротким, иногда срезанным носом. Похожими седлами комплектуют и велотренажеры. На таком седле, как на табуретке, удобно долго сидеть, но они не позволяют ездить в спортивном стиле.

3. Перемещать центр тяжести вдоль седла для дополнительного контроля байка в сложных условиях. Преодолевая песчаные и грязевые участки, даже идущие с уклоном, вставать с седла не рекомендуется. Седло для этого должно быть достаточно длинным и не слишком широким. Например, у седла SAN MARCO "Ziff" нос и задняя части покрыты текстурированной кожей, позволяющей быстро "соскальзывать" на центральную зону, имеющую овальную форму, гладкое кожаное покрытие, хорошую амортизацию и не мешающей активно крутить педали по пересеченной местности. Нос становится жестким, когда на подъеме к педалям надо прилагать большее уcилие. Для дополнительного удобства у седел МТБ нос делают загнутым вниз. Особо тяжелым, экстремальным условиям соответствуют очень длинные седла: TIOGA "Multicontrol DH", SAN MARCO "Clivus" - для скоростного спуска, TIOGA "Multicontrol XC" - для кросскантри, AZONIC "Hot Seat", "Lounge Seat" - для слалома, фрирайда и скоростного спуска.

4. Амортизировать. Пытаясь смягчить удары, толчки, вибрацию производители оснащают седла разнообразными приспособлениями. Прогулочные седла имеют толстый слой мягкого амортизирующего материала. Раньше использовали войлок, конский волос и т. д., нынче - синтетику. Пружины отнюдь не редкость, например Selle Royal "CRUISER SEATS". Автору приходилось в давние времена пользоваться седлом, у которого кроме двух пружин сжатия было под кожаным верхом нечто вроде панцирной сетки из стальных элементов и мелких пружин, работавших на растяжение, но такие седла повышенного комфорта выпускаются и сейчас: VELO "WEB-SPRING". Вместо пружин иногда ставят вертикальные эластомерные демпферы: Selle Italia "ACTIVA 2 standard". Современные седла спортивного направления обычно имеют несколько степеней амортизации.

Первая - рамка. Ее делают из обычной стали, хромованадиевой стали, алюминия, магния, титана или карбона с металлическими (титан, алюминий) вставками. Длинная рамка пружинит и амортизирует.

Наилучшее соотношение между ценой, весом, надежностью, упругостью у хромованадиевой стали. Вторая ступень - эластомеры в местах крепления рамки к седлу: Selle Italia "NOVUS".

Третья - каркас седла. Делают из пластмасс, кожи, композита или, крайне редко, металла. Например, у Selle Italia "MAX FLITE" каркас изготовлен из тонкого, гибкого пластика, поэтому, похожие на крылья скаты в задней части корпуса работают как рессоры. У седла Selle Italia "ONDA" задние концы рамки передают усилия на ажурную пространственную конструкцию - система "Suspension Bridge". У RITCHEY "WING WCS" амортизирующая конструкция имеет вид двух крыльев с вертикальной проставкой и демпфирующий эластомером. В носовой области работает другой, интегрированный в корпус, эластомер большего размера. Аналогичная конструкция передней части и у SAN MARCO "ERA Pro", но сзади амортизируют два эластомера, и способствует этому в горизонтальной плоскости анатомический вырез.

Четвертая - подушка. От простого пенопропилена у дешевых изделий, до сложных композиций из формованных эластомерных слоев, гелиевых вставок, прокладок "Flex Control", которые, в сочетании с качественной обшивкой, облегчают жизнь и кошелек байкера. Многие седла среднего и высшего ценового диапазона выпускаются в двух версиях: более жесткая и более мягкая, с гелиевой вставкой. Пятая - чехол. Чехол нужен, дабы предохранять верх седла от грязи, осадков, быстрого износа, повреждений. Но выпускаются также чехлы со слоем геля, позволяющим смягчить жесткое седло и несколько уменьшить тряску: VELO "GEL-SEDLE COVER".

СЕДЛА ДЛЯ ЖЕНЩИН

Учитывая, что таз у женщин шире, чем у мужчин, то седла для них делают более широкими и комфортными. Передняя часть седла обычно также шире и мягче, благодаря встроенным эластомерам. Пример: Selle Italia "BIO-LINE". Обычно, по умолчанию, байки, кроме женских моделей, комплектуются мужскими седлами. Поэтому при покупке велосипеда дамам имеет смысл сразу поменять седло на более подходящее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

По поводу питания.

Обычно использую воду, смешанную с аскорбиновой кислотой (+ глюкоза), или поливитамины (специальные растворимые таблетки на основе глюкозы). Пью приблизительно в 10-15 минут, по большому глотку (когда жарко - два)

Аспартам - только при массивных нагрузках. Применял в горах (месячный курс перед - таблетка в день. В самих горах - если начинает "щемить" сердце. Реально, помогает)

Регидрон - гадость та еще, но пить нужно. Применять только после нагрузки на отдыхе, лучше идет охлажденным. Кто-то предпочитет на нем готовить (вместо соли). Не знаю, не пробовал..

Питание. При движении - шоколад, сникерсы, сухофрукты. Есть замечательная штука - изюм+курага+гр.орехи+мед, все перемолото и смешано. С нее реально "вставляет", но нужно хорошо запивать. Еще иногда в эту бурду добавляют пророщенную пшеницу - ваще, мега-коктейль.

Не указана необходимость потреблять железо. Это тоже очень важно, ибо при нагрузках ощутимо помогает высокий гемоглобин.

Share this post


Link to post
Share on other sites

По голосованию:

Цепь, в среднем, служит 1,5 килокилометра :), постепенно вытягиваясь, в следствие чего падает четкость переключений. Когда общая длина цепи возрастает более 1%, цепь начинает сжевывать звезды кассеты или системы (реже). Если на такую ходовую ставить новую цепь, она будет слетать со звезд при малейшей нагрузке.

Основные стратегии замены цепей:

1. Покупаются три(можно больше) цепи, каждая проходит по 500 км, затем ставится вторая, третья и т.д. когда все цепи проходят круг, снова ставится первая, опять на пицот и так, пока все цепи не выходят ресурс. Это считается наиболее выигрышной стратегией, т.к. цепи можно покупать постепенно и, в совокупности, ресурс ходовой возрастает раза в 3, тогда, как ресурс одной цепи не меняется.

2. Дешевые части ходовой (кассета, система) + дорогая цепь (лучше типа Rohloff). Ресурса такой цепи хватит на 3-5 килокилометров (это только без "сжевывания" ходовой), но потом менять надо всю ходовую.

Другие стратегии считаются малоэффективными.

ПиСь. Удобнее, когда цепь с замком (Sram, KMS) - так ее проще снять, чтобы помыть и поменять, чем каждый раз выжимать пин

Share this post


Link to post
Share on other sites

а как можно узнать что цепь прошла 500 км или около того?

если нет вело компа, езжу не много: до работы и до родителей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обслуживание контактных педалей Shimano

Время: 15 минут

Инструменты для работы:

- Тряпка

- Пластиковый колпачок от ручки

- Головка на 9 мм

- Головка на 11 мм

- Рожковый ключ на 15 мм или шестигранник на 6 мм

- Густая смазка Motorex Bike Grease 2000

- Маленькая плоская отвертка

Цена:

- Примерно 300 рублей за литиевую смазку для подшипников

MBK202.grime1.jpg

1. Большинство контактных педалей держатся на гайке с контргайкой, расположенных под пластиковой крышечкой. Ее можно вытащить, подсунув под нее отвертку или лезвие ножа.

MBK202.grime2.jpg

2. Используй 9-миллиметровую головку, чтобы открутить контргайку, а 15-миллиметровым ключом удерживай ось, чтобы она не вращалась. После выкрути конус 11-миллиметровой головкой и постарайся не потерять подшипники. Если головка не влезает в педаль, попробуй удержать конус отверткой и вращать ось с другой стороны. Некоторые педали типа Shimano PDM959 (XTR) разбираются со стороны оси. Для их разборки понадобится только разводной ключ, которым надо открутить пластиковую гайку между корпусом и осью.

MBK202.grime3.jpg

3. Аккуратно вытащи ось из корпуса педали. Постарайся ничего не потерять. Извлеки все шарики, оставшиеся в корпусе, и сними с оси пыльник, запомнив, как он стоял. Затем удали остатки смазки с оси и из корпуса.

MBK202.grime4.jpg

4. Нанеси на ось и в чашки подшипников литиевую смазку, потом разложи по местам шарики. Не перепутай их количество! И не забудь предварительно почистить.

MBK202.grime5.jpg

5. Установи новый пыльник и аккуратно вставь ось в корпус.

MBK202.grime6.jpg

6. Закрепи ось в последовательности, обратной разборке. Отрегулируй затяжку конуса так, чтобы педаль вращалась легко и плавно, но без люфта. Прикрути педаль обратно к шатуну и иди кататься…

Советы механика

MBK202.grime10.jpg

Когда раскладываешь шарики по чашке подшипника, используй пластиковый колпачок от шариковой ручки. Это гораздо удобнее отвертки или любого другого железного, и соответственно намагничивающегося, инструмента.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Замена трещотки втулки Shimano

c07e06586bdb2fca77596b97335d2d5a.jpg

Время: 30 минут

Инструменты для работы:

- Дегризер Motorex Easy Clean

- Безворсовая тряпка

- Не литиевая смазка Motorex Bike Grease 2000

- 10-миллиметровый шестигранник с длинной ручкой 15-миллиметровый тонкий рожковый ключ для втулок

- Разводной ключ Хлыст

- Ключ от запорного кольца кассеты

Цена: Примерно 750 рублей за трещотку

Советы механика

Когда разбираешь втулку полезно нарисовать схемку на бумаге, чтобы потом не перепутать последовательность при сборке. - При откручивании трещотки удобнее удерживать колесо с неснятой покрышкой, так ты не покоцаешь обод.

1-15.grime.jpg

1. Чтобы заменить трещотку, ее для начала надо снять. Для этого снимаешь кассету: открути гайку с эксцентрика, вставь в запорное кольцо кассеты специальный съемник и прикрути гайку эксцентрика обратно. Она не даст съемнику сорваться.

2-15.grime.jpg

2. Одень "хлыст" на одну из больших звезд кассеты так, чтобы не давать ей вращаться против часовой стрелки. Затем накинь разводной ключ на установленный съемник кассеты и, удерживая кассету хлыстом, открути запорное кольцо против часовой стрелки. Сними эксцентрик, съемник и кассету.

3-15.grime.jpg

3. С противоположной трещотке стороны сними резиновый пыльник и с помощью тонких рожковых ключей открути контргайку и конус (на не Shimano'вских втулках тебе может понадобиться шестигранник). Со стороны трещотки этого делать не надо – потом запаришься центровать ось. Аккуратно извлеки ось.

4-15.grime.jpg

4. Теперь откручиваем трещотку длинным 10-миллиметровым шестигранником. Усилие при этом потребуется весьма значительное, поэтому убедись, что ключ вставлен до упора и не сорвется. Запасись (усилителем ключа) куском трубы, который можно одеть на ключ. И вот, весь механизм у тебя в руках.

5-15.grime.jpg

5. Очень полезно иметь запасную трещотку, особенно, если ты не привык плавно начинать вращать педали или периодически тебя прет на триальные. В обоих случаях эта деталь проживет не очень долго. Отмой шарики и проверь их на наличие повреждений – шарики с темными пятнами надо заменить. Нанеси смазку (не литиевую) на чашку подшипника в трещотке.

6-15.grime.jpg

6. Собери втулку в обратной последовательности (шаги с 4 по 1) и не перетягивай конуса, иначе подшипники очень быстро выйдут из строя.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Установка Shimano'вских шатунов и каретки с внешними подшипниками

Время: 25 минут

Инструменты для работы:

- Тряпка

- 5-миллиметровый шестигранник

- Смазка и дегризер

- Ключ для каретки

- Зубная щетка (опционально)

- Кисточка (опционально)

- Резиновые перчатки (опционально)

Цена: $100 за шатуны Shimano LX с кареткой

Советы механика:

Каретки с внешними подшипниками живут долго и счастливо (дольше обычных), но при одном условии. Чашки должны быть установлены строго параллельно. Для этого торцы кареточного стакана тоже должны быть параллельны, а это не всегда бывает даже на новых рамах. Если у тебя есть сомнения, обратись в мастерскую, в которой есть специальный инструмент. Иначе можно ушатать новую каретку за пару недель.

1-stad.grime.jpg

1. Сними старые шатуны и каретку. С помощью дегризера (средства для удаления смазки) и тряпки очисти резьбу кареточной трубы до идеального состояния от воды грязи и старой смазки. Если тебе не помогла тряпка, добавь еще дегризера и воспользуйся зубной щеткой.

2-stad.grime.jpg

2. Вытри все насухо и нанеси смазку. Удобнее всего это делать с помощью небольшой кисточки. Это экономит смазку и позволяет ей попадать в нужные места.

3-stad.grime.jpg

3. Замерь ширину кареточной трубы – она должна быть 68 или 73 мм. Это позволит тебе определить, нужны ли проставочные шайбы при установке каретки. Обычно, если ширина кареточного стакана 68 мм, ставятся по одной шайбе с каждой стороны, а если 73 мм, то ничего не нужно. Если есть сомнения, посмотри в инструкцию от новой каретки.

4-stad.grime.jpg

4. Вкрути чашки с подшипниками в раму. Справа и слева они имеют разную резьбу. На чашках есть маркировка R – правая и L – левая. Эти обозначения соответствует стороне рамы, если смотреть на нее, сидя на седле. Используй качественный инструмент для затяжки. Мы предпочитаем Park Tool или Pedros.

5-stad.grime.jpg

5. После этого вставь ось с правым шатуном (тот, который со звездой) соответственно с правой стороны. Чтобы он встал на место, по нему надо легонько постукивать ладошкой или мягкой деревянной/резиновой киянкой. Он плотно подогнан, поэтому будь внимателен. Когда все встанет на место, с левой стороны ты увидишь появившуюся ось.

6-stad.grime.jpg

6. Одень на нее второй шатун. Он должен одеться легко, но может понадобиться и пара легких постукиваний. После этого стяни всю конструкцию с помощью пластикового болта со звездообразной головкой (без особого усилия).

7-stad.grime.jpg

7. И, наконец, затяни два винта в левом шатуне с помощью 5-миллиметрового шестигранника, подтягивая их по очереди. Вот и все!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...